D
Dmitrysk
Новичок
- Фев
- 0
- 0
Теперь касательно форика Dmitrysk.
1. Попробуйте сменить заправку. Я совсем не в восторге от 98 бензина на московских заправках гпн. Хотя слышал что в некоторых регионах все хорошо. Возможно это решит проблематику.
2. Если есть возможность - снимите логи, любой настройщик Вам в этом поможет.
Возможно что то не так со смесью, например может врать маф, что дело вполне рядовое.
3. Потенциал турбины 380 сил, но вы их не получите. Форсунки закончатся на 320 силах на обычных коллекторах или 350 на 1,5 скролл.
Для максимального эффекта - перейти на 1,5 скролл. Этого достаточно.
Выхлоп скорее всего не при делах, AJS как я понимаю это всем изветная реплика Apexi N1 - она просто труба, ничего не затыкает, но и громкая зараза.
Впуск... есть претензии, но не до такой степени.
Длительная езда... наверное ничего не будет, но ведь так не бывает, все равно где то приходится нажать.
вентиляция со впуска убирается вся, или на маслопомойку, или просто под мотор. Собирается в кучу с помощю пластиковых тройников и шлангов с тройника псв и и тройника на интеркулере и маслопомойку с выходом под мотор. Шланг с адсорбера тож под мотор, можно фильтр от тахика на конце прилипить, только фишку с клапана не отключай, ошибка вылезет.Вторички воздуха уже нет давно. А как быть с вентиляцией? Как правильно ее глушить? У меня помимо вентиляции на впуске еще соленоид абсорбера торчит.
Т.е. если я правильно понял, в головах и блоке избыточное давление? Сосать не будет из вне воздух?вентиляция со впуска убирается вся, или на маслопомойку, или просто под мотор. Собирается в кучу с помощю пластиковых тройников и шлангов с тройника псв и и тройника на интеркулере и маслопомойку с выходом под мотор. Шланг с адсорбера тож под мотор, можно фильтр от тахика на конце прилипить, только фишку с клапана не отключай, ошибка вылезет.
На самке остается два шланга - с соленойда управления наддувом и еще один над первым цилиндром, регулятора топлива вроде.На коллекторе убирается все.
Дымогенератор незнаю, я снимал патрубок с короба фильтра, затыкал рукой и заводил, тут-же глушил и слушал.Для этой процедуры нужно 2 человека.
да, так.Т.е. если я правильно понял, в головах и блоке избыточное давление? Сосать не будет из вне воздух?
Просто соединяем все шланги вентиляции (головы, блок) в один и выкидываем шланг вниз как на волгах и тазах старых?
принципиально больше можно получить на высокой степени , просто встает вопрос топлива и переферии
Т.е. если я правильно понял, в головах и блоке избыточное давление? Сосать не будет из вне воздух?
Просто соединяем все шланги вентиляции (головы, блок) в один и выкидываем шланг вниз как на волгах и тазах старых?
Во первых, друзья мои, у меня огромная просьба не переходить на личности.
Еще раз, напишу касательно степени сжатия.
Действительно, более высокая степень сжатия дает больший тепловой кпд. Это научный факт.
Вспоминаем школьный курс физики цикл Карно
КПД теплового двигателя = (Темп. нагревателя-Темп. холодильника)/(темп. нагревателя)
Но тепловой кпд в двигателе внутреннего сгорания, зависит очевидным образом не только от степени сжатия, давление будет одной из составляющих темп. нагревателя.
КПД (вернее та самая темп. нагревателя), при прочих равных, зависит и от эффективности сгорания топливовоздушной смеси, и от эффективности превращения тепловой энергии в кинетическую.
Теперь от теории к практике - я поясню к чему я это все.
Все в курсе, что чем беднее смесь, тем выше температура в камере сгорания и ниже детонационная стойкость.
Обогащение смеси более чем 13,5 (для обычного товарного бензина) приводит к снижению теплоты сгорания смеси и скорости горения. Соответственно, на меньшей степени сжатия, мы можем использовать более бедные смеси, т.к. при меньшей степени сжатия порог детонации отдаляется. Т.е. возвращаясь к формуле из школьного курса физики, вы повышаем температуру нагревателя, не путем увеличения давления, а путем увеличения температуры.
Теперь к превращению тепловой энергии в кинетическую. Все в курсе, что чем раньше угол опережения зажигания, тем лучше машина едет, т.е. кпд растет. Рост кпл происходит за счет того, что большее количество смеси, успевает прогореть и создать давление к моменту, когда поршень проходит ВМТ.
Соответвенно, чем выше обороты двигателя, тем больше должен быть угол опережения зажигая - смесь то горит всегда с одной скоростью. Но уоз ограничивается пресловутой детонационной стойкостью.
Соответственно двигатель с большей степенью сжатия будет показывать лучшие результаты на низких оборотах и низком заполнении, а разжатый мотор на больших оборотах и высоком заполнении. Вот такая теория вполне подтвержденная практикой.
Разумеется, чем лучше мы боремся с детонацией путем повышения октанового числа топлива, охлаждения смеси, правильной формы камеры сгорания и еще кучи всяких ухищрений, тем большую степень сжатия мы можем себе позволить. Или получить большую мощность при той же степени сжатия.
К примеру, я знаю одну очень интересную машину со сж 9,15 - носится как ошпаренная, момента немеряно. На спортбензине. )))
Степень сжатия это не некая догматичная цифра, она должна соответствовать задачам. Если мы планируем ездить сугубо с впрыском воды/метанола это одно, а если мы планируем автопробег Москва-Владивосток, где не то что 98, на трассе 95 то не всегда есть, это совсем другая история.
В общем случае сж 8,2 как у штатного 207 мотора - вполне устраивает, но есть место и более зажатым и более разжатым моторам.
Потому разговоры про степень сжатия вообще, считаю безпредметными.
Теперь касательно форика Dmitrysk.
1. Попробуйте сменить заправку. Я совсем не в восторге от 98 бензина на московских заправках гпн. Хотя слышал что в некоторых регионах все хорошо. Возможно это решит проблематику.
2. Если есть возможность - снимите логи, любой настройщик Вам в этом поможет.
Возможно что то не так со смесью, например может врать маф, что дело вполне рядовое.
3. Потенциал турбины 380 сил, но вы их не получите. Форсунки закончатся на 320 силах на обычных коллекторах или 350 на 1,5 скролл.
Для максимального эффекта - перейти на 1,5 скролл. Этого достаточно.
Выхлоп скорее всего не при делах, AJS как я понимаю это всем изветная реплика Apexi N1 - она просто труба, ничего не затыкает, но и громкая зараза.
Впуск... есть претензии, но не до такой степени.
Длительная езда... наверное ничего не будет, но ведь так не бывает, все равно где то приходится нажать.
А как делать то? Почитал тут про маслопомойки - половина хвалит и проблем не имеет, у другой половины конденсат замерзает зимой и одни проблемы, третьи на лето ставят, на зиму снимают...я бы так не делал но хозяин барин, и не только из за экологии.
тем у кого замерзает маслопомойка с конденсатом, им пора было лет 5 назад мотор выкинуть ну или откапиталить, за год из помойки выливаю по 30 грамм жижи, при размере самой помойки 300-500гр...А как делать то? Почитал тут про маслопомойки - половина хвалит и проблем не имеет, у другой половины конденсат замерзает зимой и одни проблемы, третьи на лето ставят, на зиму снимают...
я бы так не делал но хозяин барин, и не только из за экологии.
Народ подскажите плиз...
Итак что имеем на данный момент:
1. SH 2.5 сток
2. Установлена VF52, но машина под нее не настраивалась
3. Стоит трасса HKS Silent Hi-Power от GRB оригинал
не установлены и ожидают установки в гараже
1. 1,5 скролл коллектор Syms от GC8
2. Даунпайп 3 дюйма Kakumei
3. Свеживе свечи NGKLFR 7AIX
4. Соленоид Pierburg7.21895.55.0
5. Пластины Tomei
Буквально месяц назад менялся ГРМ с роликами все оригинал + свежее масло. Не менял помпу и маслонасос. Пробег у авто около 85.
В процессе накоплений на жирный радиатор.
Нужно ли сразу или можно чуть позже:
1. Менять маслонасос на 11-12мм
2. deatschwerks 65c
Устанавливать все буду поздней весной, далее прошивка у Стаса дистанционно т.к. нахожусь в самой жопе этой шикарной и комфортной страны.
Машину не насилую,, езжу спокойно, но иногда наказываю ахиревших хозяинов жизни.
Раз уж Capitan зачинатель темы, то хотелось бы услышать комментарии по вентиляции, маслопомойкам и т.п. )))Можно подробней про почему "не делал бы"?
И вообще принципиально про вентлияцию голов и картера.
Можно ли вентиляцию голов и картера свести в единую маслопомойку или нужны раздельные?
И коль уж тут флужу, вопрос Capitan'у - для бюджетноого тюнинга, типа стэйдж 1 - что даст удаление, установка маслоуловителей и прочих подобных ухищрений в плане поднятия мощности/увеличения запаса ресурса для EJ двигателей? Вдруг можно незатратным решением подкинуть 5-ку лошадей?
Не делал бы потому что вентиляция картера учтена при настройке вашего мотора, это раз, второе - не гоже так гадить в атмосферу, чай не на волгах ездим. Третье - при нормально работающем моторе эффект от установки масло помоек (на околостоке, зазоры в шпг и так далее) минимален, если вообще есть.Можно подробней про почему "не делал бы"?
И вообще принципиально про вентлияцию голов и картера.
Можно ли вентиляцию голов и картера свести в единую маслопомойку или нужны раздельные?
По личным наблюдениям (стояло 2 сепаратора, потом оставил один) - при хорошем/среднем состоянии мотора линии вентиляции голов маслом не бросаются- и соответственно помойка в этой ветке была совершенно сухая. Таким образом маслоотделители в крышках голов хорошо справляются и помойку можно ставить только в основную ветку вентиляции блока (там помойка действительно собирает масло). Это наблюдалось на стоковой поршневой, на ковке не знаю ....По поводу количества масло помоек, то на наш мотор желательно их пару или хитрую типа кроуфорда.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?