Tuning guide - stage 1 эконом класс

I

Inside23

Новичок
Май
3
0
мотор сток, впуск выпуск коллектора и турба вф36 ))

извиняюсь за оффтоп
 
D

dra

Новичок
Янв
2
0
Ну на маздовском форуме и надо хвастаться, тут это к чему?:flood:
Правильно пишут вф37/36 на 2.5 затычная турба...:fingers:
 
I

Inside23

Новичок
Май
3
0
затычная тем что с 2.5 мотора 600+ момента снимаешь ненапрягаясь ))) и те же 330-350 сил только все раньше , ах да мотор нет смысла крутить выше 6000-6500 об/мин, помниться мне на 5200 347сил было ))))

а по маздовскому мотору рядник 1.5л давно свапнут, от мазды демио )))
 

LeviS

Заслуженный Собаковод Клуба
Мар
27
48
Какимото отличные выхлопы (речь про оригинал). По продувке одни из лучших, но как писал в профильной теме, есть с заужением ( для города), и для трека, без такового, и диаметром 3.5 дюйма.
 
Последнее редактирование:

majestik

Субарист
Дек
4
18

а если так, про кулек
Посмотреть вложение 114249

и ты не ответил, смысл ставить вот прямо сейчас td04hl сингл есть? с чипом ессно
 

majestik

Субарист
Дек
4
18
пустоватый громкий звук, мне не понравился в сравнении с легалисом р
 
D

dra

Новичок
Янв
2
0
Да ладно, вы конечно особенный и кудесник, никто кроме вас не знает что можно с вф37 получить Помнится был автоматный сг9 мистификатор кажется, вф37 и гейт и че он там только не мутил... а обычный бодрый такойже сг9 чвн на 48ой без выпендрежа его почему-то отчпокивал... )) Абидна да Ну в Москве наверное не смогли сделать лучше, чем у вас там...
 

i66

STI-льный
Дек
29
48
чвн??? какой нах чвн если была замена турбины на большую чем сток?
 
I

Inside23

Новичок
Май
3
0

да уж про ваши супер "проекты" весь интернет полным полно )), я не имею права обсуждать чужие проекты не зная тех или иных особенностей, и не собираюсь комментировать то или иное ваше высказывание )), так как оно просто не компетентно в данной ситуации.
 
D

dra

Новичок
Янв
2
0
Вы случайно не под алкоголем ли тут пишете, какие мои супер "проекты"?
Ваши посты то верх компетенции, приводить примеры своей мазды на субаровском форуме... На эво со сток турбы снимают много и что дальше, эвоводы тут разве хвастались в отличии от вас?
 
I

Inside23

Новичок
Май
3
0
Я привёл пример про мазду , о том что понижать степень сжатия не всегда хорошая мера )))
по теме Субару я высказал о том что на конкретном проекте вф36 выдаёт прекрасные показатели и не является затычной, причём я это обосновал.
Вы так я понимаю компетентны в постройке проектов, гляжу в каждой теме затычка...

Может вы хотя бы приведёте график вашей машины, там замеры разгона до 100 и 100-200 )?
 
Последнее редактирование:
E

enderold

Субарист
Дек
1
18
повышение степени сжатия, это повышение кпд двигателя, физика. Но увы не всё так однозначно. Да и большая часть тут обсуждающих стремится не к большему кпд, а к большей мощности. Отсюда и "разжатие" моторов. Как там про экономию топлива??) так что сразу надо понимать, что цель просто получить БОЛЬШЕ мощности.
 

Donorparts

Новичок
Мар
28
0
принципиально больше можно получить на высокой степени , просто встает вопрос топлива и переферии
 
D

Dmitrysk

Новичок
Фев
0
0
Поскольку тема медленно, но верно съезжает с кратких, дельных постов про Стэйдж 1, спрошу здесь. Евро Форестер SG9. АКПП. Выхлоп - AJS 3" от и до. GDB TMIC. Впуск - стандартный. Форсы - родные синие 550. Мотор - сток EJ255 c толстой 610-й прокладкой (1,37 мм). Насос - Детчверк 265 л/ч. Турбо - TD05-18G. Бензин - ГПН-98. Пройден только обкаточный период (на данный момент пробег 8000 км)
Вопросы:
1) НАсколько можно прокачать сочетание EJ255/TD05-18/АКПП в теории на исходных условиях?
2) При стоковой прошивке по трассе ЕГТ при 2800 об, 115-120 км/ч - около 800. При малейшем нажатии на педаль газа (не в пол) - рёв выхлопа, ЕГТ до 900, ускорение мизерное. В чем беда? Насколько опасна длительная езда по трассе без нагрузки (без ускорений, обгонов) при ЕГТ 800?
3) Что прокачать/изменить для получения максимального эффекта от связки EJ255/АКПП.
 

i66

STI-льный
Дек
29
48

1. все упрется в форсунки и акпп
2. беда возможна в - а)богатая смесь, б) затычный выпуск, в) убогий штатный впуск
"в" -у тебя есть точно, если впуск штатный
"а" -судя по егт вполне возможен
3. переделать впуск, опрессовать его, поставить маслокулеры на двс и акпп, поставить датчик температуры атф, прошиться
и как это - стоковая прошивка, если турбина не стоковая???
 
D

Dmitrysk

Новичок
Фев
0
0

1) Акпп вкачана B@tman'ом, понятно что не МКПП но все же...Форсы согласен, желательно сменить, но на какие? 750? литр? можно ли оставить штатные и пошаманить прошивкой загрузку?
2) В чем затычность стокового впуска EJ255 и на что его можно сменить? Про богатит - это да, бензин жрет капец. Но все же, виноваты ли круизные карты топливные? которые при равномерном движении сильно беднят смесь?
3) На период обкатки вернул стоковую прошивку (для ТД04) - чтобы ездить не крутить мотор. Ездил к прощивальщику (Сабуров в Новосибирске) - надули при нем 300 гр на турбе (при -20 за бортом и снежном покрытии), сказал что на 300 грамм машина никак не едет - иди разбирайся в причинах. Пока найдены были полуживой МАФ (с пробегом 8500 км, оригинал 310-й) и шаливший левый AVCS. (при 3000 оборотов разница с правым около 8-10 градусов). Пока не найду все косяки - шить не будет. В целом, машина едет как попало. ТО как конь дурной валит, то еле заставишь тронуться.
Кулеры коробки/пихла лежат ждут лета еще с прошло лета )) (и мотора)
 

i66

STI-льный
Дек
29
48
1. Переделка Бэтменом плиты никак не усиливает акпп, только ускоряет, поэтому форсунки можно оставить стоковые, просто они будут в 100% загрузке, как не крути на акпп твои 300 грамм с небольшим плюсом это предел по коробке, что ты ни делай.
2. самая простая переделка штатного впуска - вывести в крыло забор воздуха, проблема одна - оторвал подкрыл по сырой трассе, вызывай эвакуатор...
ну или шноркель, тогда проблем нет.
3. я долго разбирался с не едущей автой при 300 граммах, пока по совету Жени(Донорпардс) не убрал всю вентиляцию и экологию со впуска, вообще все что приходит на самку и коллектор заглушил. Подсос через шланги, увидеть невозможно, даже целый с виду 9-ти летний шланг обязательно сосет.
а кулеры не должны ждать лета, зима на Субару жарче чем лето, как-бы не удивлялись этому тазоводы)))
 

Capitan

Повелитель STI-хий
Фев
15
38
Во первых, друзья мои, у меня огромная просьба не переходить на личности.

Еще раз, напишу касательно степени сжатия.
Действительно, более высокая степень сжатия дает больший тепловой кпд. Это научный факт.
Вспоминаем школьный курс физики цикл Карно
КПД теплового двигателя = (Темп. нагревателя-Темп. холодильника)/(темп. нагревателя)
Но тепловой кпд в двигателе внутреннего сгорания, зависит очевидным образом не только от степени сжатия, давление будет одной из составляющих темп. нагревателя.

КПД (вернее та самая темп. нагревателя), при прочих равных, зависит и от эффективности сгорания топливовоздушной смеси, и от эффективности превращения тепловой энергии в кинетическую.

Теперь от теории к практике - я поясню к чему я это все.
Все в курсе, что чем беднее смесь, тем выше температура в камере сгорания и ниже детонационная стойкость.
Обогащение смеси более чем 13,5 (для обычного товарного бензина) приводит к снижению теплоты сгорания смеси и скорости горения. Соответственно, на меньшей степени сжатия, мы можем использовать более бедные смеси, т.к. при меньшей степени сжатия порог детонации отдаляется. Т.е. возвращаясь к формуле из школьного курса физики, вы повышаем температуру нагревателя, не путем увеличения давления, а путем увеличения температуры.
Теперь к превращению тепловой энергии в кинетическую. Все в курсе, что чем раньше угол опережения зажигания, тем лучше машина едет, т.е. кпд растет. Рост кпл происходит за счет того, что большее количество смеси, успевает прогореть и создать давление к моменту, когда поршень проходит ВМТ.
Соответвенно, чем выше обороты двигателя, тем больше должен быть угол опережения зажигая - смесь то горит всегда с одной скоростью. Но уоз ограничивается пресловутой детонационной стойкостью.

Соответственно двигатель с большей степенью сжатия будет показывать лучшие результаты на низких оборотах и низком заполнении, а разжатый мотор на больших оборотах и высоком заполнении. Вот такая теория вполне подтвержденная практикой.

Разумеется, чем лучше мы боремся с детонацией путем повышения октанового числа топлива, охлаждения смеси, правильной формы камеры сгорания и еще кучи всяких ухищрений, тем большую степень сжатия мы можем себе позволить. Или получить большую мощность при той же степени сжатия.
К примеру, я знаю одну очень интересную машину со сж 9,15 - носится как ошпаренная, момента немеряно. На спортбензине. )))

Степень сжатия это не некая догматичная цифра, она должна соответствовать задачам. Если мы планируем ездить сугубо с впрыском воды/метанола это одно, а если мы планируем автопробег Москва-Владивосток, где не то что 98, на трассе 95 то не всегда есть, это совсем другая история.
В общем случае сж 8,2 как у штатного 207 мотора - вполне устраивает, но есть место и более зажатым и более разжатым моторам.
Потому разговоры про степень сжатия вообще, считаю безпредметными.

Теперь касательно форика Dmitrysk.

1. Попробуйте сменить заправку. Я совсем не в восторге от 98 бензина на московских заправках гпн. Хотя слышал что в некоторых регионах все хорошо. Возможно это решит проблематику.
2. Если есть возможность - снимите логи, любой настройщик Вам в этом поможет.
Возможно что то не так со смесью, например может врать маф, что дело вполне рядовое.
3. Потенциал турбины 380 сил, но вы их не получите. Форсунки закончатся на 320 силах на обычных коллекторах или 350 на 1,5 скролл.
Для максимального эффекта - перейти на 1,5 скролл. Этого достаточно.

Выхлоп скорее всего не при делах, AJS как я понимаю это всем изветная реплика Apexi N1 - она просто труба, ничего не затыкает, но и громкая зараза.
Впуск... есть претензии, но не до такой степени.
Длительная езда... наверное ничего не будет, но ведь так не бывает, все равно где то приходится нажать.
 
D

Dmitrysk

Новичок
Фев
0
0

Вторички воздуха уже нет давно. А как быть с вентиляцией? Как правильно ее глушить? У меня помимо вентиляции на впуске еще соленоид абсорбера торчит. Он может как то влиять на ситуацию? все шланги вентиляции, абсорбера, соленоида турбины - силикон с хомутами. В общем везде силикон кроме самки.
Замечу еще одну особенность. Намедни снял кулек (с ГДБ СТИ) для того, чтобы пройтись метчиком по резьбе болтов байпаса. Одно отверстие с резьбой (левое, если смотреть на байпас со стороны бампера) оказалось сквозное (нахера прошлому хозяину кулька оно насквозь до сот??? или оно у всех ГДБ сквозное???) в общем, замоделил в него шпильку на фиксатор резьбы и как мог изнутри пальцем нанес герметик). После всех этих изменений автомат стал работать как в Мерседесе. Ооочень плавные незаметные переключения. В работе мотора произошли тоже изменения - стало подтраивать, подергивать при плавном, еле открытом дросселе в диапазоне 2500-3000 об. Педаль в палас - валит дыбом без проблем (с соответствующим ростом ЕГТ). В рьщем.. Одно починил, - вылезло в другом.
И совсем нубский вопрос. Правильная опрессовка впуска. Как и что? дымогенератор куда подключать? в самку в сосок на соленоид турбины? какое макс давление дыма можно устанавливать? 0,5 бара или можно 1 смело? (дымогенератор такой - http://motorhelp.ru/154-avto-dymogenerator-2.html)
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Меню
Вход
Регистрация