Какие есть проблемы в моторах субару серии EJ и как их решить

качественный групповой жопомер не отемлимая часть тюрлинга. А качественный жопомер это специфичный и точный инструмент, кроме шуток. (человек способный отжать все на дороге из ведра с болтами, имеет стабильные результаты, при равных условиях). Мои спеки, похрен какой светофор и ведро с болтами, время реакции на светофоре 0,003 - 0,007 с. Только не спрашивайте как я это делаю, ответ прост считаю 21 21 21 21 21. Просто нужно научится произносить двадцать один за одну сек, ну и далее делить секунду по слогам, слога на звуки. Вот и время потом замирает )))) эффект такой.

Нажмите для раскрытия...

Karburator написал(а):

качественный групповой жопомер не отемлимая часть тюрлинга. А качественный жопомер это специфичный и точный инструмент, кроме шуток. (человек способный отжать все на дороге из ведра с болтами, имеет стабильные результаты, при равных условиях). Мои спеки, похрен какой светофор и ведро с болтами, время реакции на светофоре 0,003 - 0,007 с. Только не спрашивайте как я это делаю, ответ прост считаю 21 21 21 21 21. Просто нужно научится произносить двадцать один за одну сек, ну и далее делить секунду по слогам, слога на звуки. Вот и время потом замирает )))) эффект такой.

Нажмите для раскрытия...

"Жопометр" оценит пару веток прохождения по карте зажигания и только... А все остальные варианты ? не хватит месяца для качественной настройки...

Нажмите для раскрытия...

Barik написал(а):

В своем посте - Какие есть проблемы в моторах субару серии EJ и как их решить, одну из причин приводящим к проблемам при тюнинге субару я указал наличие в интернете бесплатных программ позволяющих менять параметры в ЕБУ, а также обращение клиентов к специалистам не имеющих глубоких знаний в этой области.
Вот достойный пример такого специалиста. Знаете уважаемый want, любой начинающий тюнер в состоянии составить такую элементарную вещь, как карту зажигания, но как я понял Вам это не под сИ илу.
Я попробую объяснить эту азбуку всем читателям, а уж они сами примут решение, что правда, ваш бред или физика.
В двигателях есть такое понятие МВТ maximum brake torque, так вот, это момент наступает при правильных углах опережения зажигания. Для простоты, пока опустим момент возможной детонации. Если зажигание будет позднее момент будет ухудшен, постепенно добавляя углы мы подойдем к точке МВТ, если и дальше увеличивать адванс будет увеличиваться отрицательная энергии (negative power) на поршень и соответственно уменьшение момента и мощности.

Посмотреть вложение 64950

Так же ясно видно, что происходит значительное увеличение давления в КС, соответственно и температуры, что вызовет детонацию. Так вот оптимальное зажигание обычно это когда пик давления в КС наступает при 15-20 градусов ATDC (НЕ BTDC) ПОСЛЕ ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ.
Уважаемый want утверждает, что у него субару ездит на 6000 об/мин с углами 30 градусов при давлении 1.22 бара.
Скорость горения бензиновой смеси 16,5 метром в секунду (м/с) при АФР 12,5-13, при обогащении скажем до 11.8 она уменьшается до 15 м/с Кстати поэтому смесь 12,5-13.0 и есть самая мощная т.к. самая высокая скорость горения, значит меньше углы, меньше углы – меньше отрицательной энергии – меньше отрицательной энергии – больше мощность – ВСЕ ПРОСТО.
Теперь предлагаю посчитать оптимальное зажигание для двигателя с диаметром поршня 92 мм, свечей зажигания установленной по центру (коим и является двигатель субару) на 6000 об/мин при бусте 1.22
1 сек – 1000 мили сек (млс), 60 000 млс – 1 мин
Пламя от центра свечи до края КС должно проделать путь 92/2 = 46 мм
При скорости 15 м/с составит 3.07 млс.
При 6000 об/мин двигатель производит 100 об/сек (6000/60 сек = 100)
1 сек = 1000 млс разделить на 100 об/сек = 10 млс за один оборот. 360 градусов разделить на 10 млс = 36 градусов за одну млс. Это означает в нашем случае, что смесь будет гореть около 111 градусов (3.07 млс х 36 = 111). Это значит, что если мы зажжем смесь при 37 градусах перед Верхней мертвой точкой ВМТ – смесь почти полностью сгорит при 74 градусах после ВМТ. Как я уже писал пик мощности происходит в момент, когда пик давления в КС наступает между 15-20 градусах после ВМТ.
37 градусов адванс – это нормальное зажигание для атмосферного мотора (или давлении 100 кПа). При надуве, бусте температура в КС повышается, следовательно и повышается и скорость горения смеси. Для давления 222 кПа (буст 1.22 бара) необходимо использовать коэффициент 0.37. А это значит, что общее время горения составит 1.13 млс или всего 40.8 градусов, соответственно BTDC = 13.62 deg, ADTC = 27.23 deg.
Из этого следует, что если мы зажжем смесь при 30 градусах до ВМТ, то пик давления в камере сгорания произойдет в момент когда поршень летит с бешеной скоростью на верх, я даже боюсь представить, что там произойдет.
Вот такая вот простая арифметика уважаемый want.

Нажмите для раскрытия...

pashylin написал(а):

При всем уважении, не пишите 3.07мс, 222кПа и тп. Это просто смешно... С чего вы решили что кс еж 2.0 имеет радиус 46мм?? На основании чего делаете вывод о времени горения... дизайнов кс еж 20 кучу вариантов, они что, все имеют вид сферы радиуса 46 мм с свечей без электродов в ее центре??? Напишите погрешность тех физ. Величин что аы используете в расчетах и тогда будет ясно, что вы имеете ввиду когда пишите 3,07мс Да, и млс это вообще что за ноухау? В системе СИ мс

Нажмите для раскрытия...

Barik написал(а):

92 – диаметр поршня. Свежа зажигания расположена по центру. 92 / 2 = 46мм. А за свой русский я уже много раз просил прощения.

Нажмите для раскрытия...

Barik написал(а):

Интересный Вы человек, а что Вы будете делать если Вам необходимо настроить автомобиль на который установлено stand alone ecu и нет у Вас базовой карты зажигания, пальцем в небо проставлять значения типа 30 градусов на 1.2 бусте? Мне так кажется Вы просто ищите повод к чему придраться, а по делу есть что написать или Вы тоже ездите с такой картой зажигания?

Нажмите для раскрытия...

Barik написал(а):

Интересный Вы человек, а что Вы будете делать если Вам необходимо настроить автомобиль на который установлено stand alone ecu и нет у Вас базовой карты зажигания, пальцем в небо проставлять значения типа 30 градусов на 1.2 бусте? Мне так кажется Вы просто ищите повод к чему придраться, а по делу есть что написать или Вы тоже ездите с такой картой зажигания?

Нажмите для раскрытия...

Capitan написал(а):

5. Полностью согласен с тезисами про впрыск воды и метанола. Еще бы кто наладил установку нормального кита который сам отрубал буст при отсутвии метанола в бачке, совсем бы хорошо было..

Нажмите для раскрытия...

Capitan написал(а):

Прочитал с интересом и свои 5 копеек вставлю.

Во первых у нас тут немного другие реалии.
Слава богу если машина на настройку исправная приехала, а так сначала проблемы устраняешь, а потом уже учить ее ездить можно начинать, хотя достойных автомобилей тоже достаточно. Но это все лирика. По сути:
1. Поршневая - да согласен что запаса прочности у штатной поршневой достаточно до условно 400 сил.
Если машина начнет серьезно детонить - ковка развалится точно также. У нас при ребилде моторов в 70% случаев используют поршни MAHLE-это такая недоковка))) изготовлены из сплава с относительно умеренным коэф. теплового расширения и потому ставятся с довольно небольшими тепловыми зазорами - около 5 соток.
Эти поршни используются в первую очередь из сугубо экономических соображений - они заметно дешевле оригинальных.
2. Маслоотделитель он же маслопомойка штука полезная, особенно когда турбина маслокидать еже начинает-масло в смеси сильно снижает октановое число и соответвенно детонационную стойкость смеси. Есть живой пример когда турбина погнала масло и детоном убило свежую поршневую.
3. Обобщу касательно сказанное касательно смеси. Да максимальная скорость горения и у смеси с ARF ~12,5. Но на субаровском моторе со стандартной сж 8,2-8,6 и наддуве 1,3 на нашем 98 (не говорю уже про 95) такая смесь даст температуру выхлопа при длинном разгоне с газом в пол точно за 1000 градусов, мотор ляжет точно. В реалиях смесь на верху 10,5-11,0 а насовсем больших нагрузках и настройке на 95 бенз и 10,0. Это увы суровые реалии.
4. Полностью согласен с тезисами про эффективный интеркулер. На практике переход на фронтальник дает возможность поднять уоз градуса на 3-4, что очень ощутимо.
5. Полностью согласен с тезисами про впрыск воды и метанола. Еще бы кто наладил установку нормального кита который сам отрубал буст при отсутвии метанола в бачке, совсем бы хорошо было.
6. а) Я не сторонник пиггибэков в принципе. б) в целом считаю что у субару очень развитый мозг, который дает все что нужно для заряженной каждодневной машины, на которой и на покатушки выехать не стыдно.
7. Позволяет мозг онлайн прошивку или только офлайн по моему совершенно не важно - меня офлайн совершенно не напрягает, это дело привычки.
8. Мой опыт настройки на стенде показал что получается полная ерунда. Вы совершенно справедливо заметили что очень важен обдув. Так вот при верхнем расположении интеркулера, обдувается он совершенно не так как на дороге со всеми из того вытекающими.
9. Те мощности о которых пишете в моем представлении совершенная фантастика. Не держит еж долго мощность больше 350 сил. Что нибудь с ним да случается.

Нажмите для раскрытия...