Tuning guide - stage 1 эконом класс

Евро SG5 оказался жертвой маркетинга. Ну да бог с ним.
Вот на нем действительно дешевле мотор в сборе поменять.

Продать WRX купить STI, подать STI купить GTR, продать GTR купить Ferrari, продать Ferrari купить VENOM...
Не о том речь, тюним без фанатизма что есть.

Впрыск воды/метанола штука хорошая, очень ее поддерживаю, но не бюджетная это штука, да и не на каждый день совсем.
Попозже сегодня напишу пост про подготовку к зимним покатухам.

Capitan написал(а):

2. Головки и валы. Европейские безфазные 205 моторы особой прогрессивностью не отличаются.
Головки с узкими каналами и валы..... унылые. Особенно отличается форестер SG5. И за что его так изуродовали.
Самой простой вариант - поставить вместо них головки от JDM GC STI 98-01 годов.
Головки такие в продаже попадаются и стоят вполне доступных денег, до 10 тыс. рублей.
Так же хороший вариант головки с 206 или 208 мотора. Стоят совсем смешных денег.
Если есть бюджет на тюнинговые валы выбирайте что нибудь с фазой 264-268 и подъемом 10,0-10,5.
Более агрессивные варианты на турбинах среднего размера только ухудшат низ, и не дадут ощутимого прироста на верхах.

Нажмите для раскрытия...

JDM GC STI 98-01 - это 207 безфазный мотор? а имеет ли смысл положить валы из этих голов в свои головы?
головы 206-208 со своими валами?

Да, имеет смысл, у 207 безфазного фазы шире чем у 206.

Почему про tgv ни слова? Или от удаления заслонок прихода нет?

ИМХО
Пока работают, нет особого смысла туда лезть.
Профита меньше затрат.

http://www.sti-club.su/advert/73744
вот такой равнодлинный коллектор имеет смысл?имеется ввиду, чтобы поддон и маслоприемник не менять..
и еще-он будет работать с родным даунпайпом?или нужно в нем хотя бы каты выбить?
тема интересная-буду следить

Capitan написал(а):

2. Головки и валы. Европейские безфазные 205 моторы особой прогрессивностью не отличаются.
Головки с узкими каналами и валы..... унылые. Особенно отличается форестер SG5. И за что его так изуродовали.
Самой простой вариант - поставить вместо них головки от JDM GC STI 98-01 годов.
Головки такие в продаже попадаются и стоят вполне доступных денег, до 10 тыс. рублей.
Так же хороший вариант головки с 206 или 208 мотора. Стоят совсем смешных денег.
Если есть бюджет на тюнинговые валы выбирайте что нибудь с фазой 264-268 и подъемом 10,0-10,5.
Более агрессивные варианты на турбинах среднего размера только ухудшат низ, и не дадут ощутимого прироста на верхах.

Нажмите для раскрытия...

А что конкретно даст замена голов на 205 евро? Будет лучше на низах? Какой прирост в л.с.? Шиться нужно после замены?

Capitan написал(а):

Продать WRX купить STI, подать STI купить GTR, продать GTR купить Ferrari, продать Ferrari купить VENOM...
Не о том речь, тюним без фанатизма что есть.

Нажмите для раскрытия...

тюнинг ради тюнинга. Разница между врыксом и стихой меньше 150тр, который ты предлагаешь затратить. Зато за это получаем не просто двигатель мощнее и турбу получше, но еще и всякие ништяки, типа брембо, которыет оже стотя огромных денег. На сэкономленные деньги можно купить даупайп с катбеком и прошиться, либо не покупать, т.к. многие стихи уже с тюнингом продаются.

Из чего можно сделать вывод, что в случае врыкса этот тюнинг гайд - это просто прожигание денег в данных экономических реалиях, куда умнее их потратить иначе.

А если ты имеешь wrx в идеале, найди такую же сти на 100 тыщ дороже, притом еще нужно врх свой продать

Adagio написал(а):

А если ты имеешь wrx в идеале, найди такую же сти на 100 тыщ дороже, притом еще нужно врх свой продать

Нажмите для раскрытия...

у меня был врыкс в идеале, даже с брембами и другой турбиной. Почти сти, за исключением двигателя, коробки и заднего спойлера(даже руль от стихи был). Так что можешь мне не рассказывать. Давно всем известно, что вместо тюнинга врыкса гораздо разумнее сразу купить сти и тюнить уже с этой точки, я это прекрасно осознал на своем примере.

Есть исключения , типа если человек хочет в длительное пользование гс8 купе с потрохами от спеки и налогами от атмосферника.
Но это нифига не дешевое решение.

r00t написал(а):

у меня был врыкс в идеале, даже с брембами и другой турбиной. Почти сти, за исключением двигателя, коробки и заднего спойлера(даже руль от стихи был). Так что можешь мне не рассказывать. Давно всем известно, что вместо тюнинга врыкса гораздо разумнее сразу купить сти и тюнить уже с этой точки, я это прекрасно осознал на своем примере.

Нажмите для раскрытия...

Сразу то купить конечно разумнее, но это начинаешь понимать когда уже владеешь врх, и продавать его уже не хочется)) +космический налог. 45000 в год

Adagio написал(а):

Сразу то купить конечно разумнее, но это начинаешь понимать когда уже владеешь врх, и продавать его уже не хочется)) +космический налог. 45000 в год

Нажмите для раскрытия...

*мое лицо, когда мне пытаются доказать, что врыкс тюнить разумно*

want написал(а):

Есть исключения , типа если человек хочет в длительное пользование гс8 купе с потрохами от спеки и налогами от атмосферника.
Но это нифига не дешевое решение.

Нажмите для раскрытия...

В данном случае уже начинаешь переживать за состояние кузова, понимая что Брембы можно купить, а вот ржавые арки переделать труднее ))

Так вот обещанный пост про подготовку к зимним спринтам
Субару - это зимний байк.

Все об этом слышали, но как подготовить машину что бы получать удовольствие от зимних трасс?
В общем пишу этот пост по мотивам следующих разговоров
"....мне посоветовали турбину TD05-20G почти такая стояла на машине Коллина Макрея и я хочу настроить машину и стать чемпионом в гонках по нашему озеру
Антилаг... не незнаю такого... Что мотор ребилдить каждые 2 этапа... не это я не готов... 102 бензин... дорого... а на чем же в магазин ездить..."

Так вот, для зимних спринтов (читай покатух) по льду и снегу, мощность мотора совсем не главное, а какая мощность на 6500 оборотов не важно вообще, она в любом случае достаточная.

Для зимних спринтов важна хорошая резина, управляемость, побольше момента на низах и разумеется надежность.
Максимальная мощность (веренее момент) двигателя, нужны в 2 основных случаях - машина должна на 3 передаче выходить из шпильки (без переключения на 2) и на 3 же передаче же срывать все 4 колеса в стабилизирующий букс.
Так вот - гигантская можность для этого совершенно не требуется. А вот ранний пик момента очень даже.
На 255 и 257 моторах это достигается довольно легко - 1,5 скролл коллектор, практически любая не слишком большая турбина (даже TD04 можно в сопли выжать и пойдет) и настройка, нацеленная на выжимание максима момента в доннадувном режиме и быстрый раздув турбины.
Что делать с 205 и 207 моторами, у которых с момента на низах явно меньше чем хотелось бы.
Ответ - добиваться всеми подручными средствами.

Т.к. на низких оборотах наполнение цилиндров практически 100%, т.е. давление в цилиндрах на заполнении практически такое же как в коллекторе - улучшить его мы мало чем можем, кроме как по возможности снизить противодавление в выпускном коллекторе (а мы это делаем и так переходом на 1,5 скролл и прямым выпуском)
Значит нужно закачать максимально холодный воздух, во вторых максимально сократить падение давления в коллекторе относительно атмосферного.

Для этого делаем следующие несложные модификации.
Самый холодный впуск, какой только можем. Самый простой способ - снять крыло и отпилить половину от черного бачка через который идет забор воздуха.
Таким образом мы получаем забор воздуха из под крыла. Вторую дырку заглушить, например куском самоклеющейся шумоизоляции. Дешево и сердито.
Минус такого решения - не стоит преодолевать реки в брод, можно схватить гироудар.
Фильтр нулевого сопротивления в штатное место. Мои личные симпатии - обслуживаемые фильтры K&N.
Теплоизолирующие проставки между коллектором и головкой.
Автоорошайка интеркулера с настраиваемой температурой. Куча вариантов, выбрать можно почти любой.
До кучи выпиливаем TGV, если не лень.

Ладно, воздух холодный накачали сколько могли, теперь нужно налить топливо и поджечь его как можно раньше.

Потому рассчитываем сразу на самый лучший из доступных 98 бензин. Ориентируемся на 98 с BP.
Если у вас уже стоит кованная поршневая, то это редкий случай, когда она наконец что то может нам дать.
Мы можем пренебречь несколько повышенной детонацией на низких оборотах (без экстримизма разумеется), крепкие поршни выдержат,
и за счет более раннего угла зажигания на низах, получить побольше момента.
Собственно это все что мы можем сделать в донаддувном режиме, но и это совсем не мало.

Теперь как по возможности рано раздуть турбину.
Помимо уже упомянутого не раз 1,5 скролл коллектора/аппайпа + выхлопа, нам понадобится 3-х портовых соленоид, но не для того что бы быстрее раскрутить турбину, как многим кажется, а ровно наоборот, дабы после ударной ее раскрутки, быстрее отруливать назад что бы не было сильных передувов.
Это как с хорошими тормозами - они нужны не для того что бы хорошо тормозить, а что бы быстро ехать.
Все остальное вопрос настройки, особенно в части регулировки топливных карт.

Теперь что касается выбора турбин
Если у Вас 207 двигатель с твинскрольной турбиной, то Вам повезло. Ничего менять не нужно, коллектр у вас уже и так равнодлинный, турбина раскручивается быстро. Только выхлоп чишь бы не давил.

Если у вас стоит td04, можно оствить и ее. Потенциала в 260 сил для начала вполне хватит, а раскручивается она быстро.
Чемпионом по ралли с ней не стать, но весело кататься по льду, оттачивая свое мастерство - вполне.
Если же вы чувствуете в себе уверенность, подкрепленную приятным давлением купюр в бумажнике, то выбор раноспулящих турбин для таких задач примерно такой
garrett gtx2860
VF35
VF34
VF28
VF24
Тут выбираем по бюджету и наличию.
Понятно что гарретт лучший вариант, но любая из них позволит продемонстрировать хороший результат.

Охлаждение.
Штатного радиатора вполне хватает до того момента пока не треснул бачек, ну да об этом уже говорили, а вот в прошлом посте не написал про очень полезную штуку - низкотемпературный термостат. Несколько производителей делают термостаты, открывающиеся на 68 градусах +/-. Очень рекомендую.

При наличии штатного теплообменника под маслофильтром, перегреть масло зимой практически не реально, хотя конечно все можно смочь...
Это я к тому что маслокулер желателен (он в любом случае желателен) но не обязателен. А вот датчик температуры масла не помешает, как минимум для самоуспокоения.
Про датчик EGT я писал уже многократно.

Обращаю внимание, что настройка такой машины будет сугубо "зимняя", рассчитанная на отрицательные температуры и в жару на ней ездить нельзя.
Но это не проблема совершенно - сам файл прошивки записывается на флешку, и с наступлением лета, абсолютно любой настройщик в течении 5 минут зальет в мозг другую прошивку за 3 пива ))).

Как то много букв получилось.
По двигателю вроде все.
Попозже напишу еще немного про остальное.

защиту под двс, под коробку, редуктор, вообще лучше большой железный щит снизу, ну и стяжки для бампера

многие справедливо считают что зимой настройка должна быть менее агрессивная чем летом, потому что тепла двигатель отдает больше зимой из-за увеличившейся плотности воздуха и, соответственно, большего кол-ва сгораемой смеси. и уж, конечно, маслокулер обязателен, обороты почти всегда высокие, постоянный букс. что касается раздува, то даже чугуняка очень хорошо себя ведет когда прогретая. все сказанное справедливо для полноценных покатушек на спортивной резине. с впуском из крыла надо быть осторожным, т.к. зацепить бруствер очень легко и расходомер может умереть из-за снега (у кого он есть).

Ээээ .. Какие холодный впуск,нулевики и орошайки на зиму???

По подготовки машины к зиме добавлю от себя.
3 передача в букс на моей атмосферке с 2.2 легко, и не принужденно, спасибо коротким парам.
Что касается радиатора - помойте его со снятием. и после зимы, как сойдет соль однозначно, вместе с радиком АС.
Как только машина едет не прямо, то обдув почти прекращается, и теплонагрузка растет мгновенно. Это не значит, что она чуть снижается, если ехать под 90 градусов, 3/4 от прямолинейного движения более чем достаточно, что бы продувка упала более чем на половину. Выход для себя нашел поднятием основания капота (сделал на всех машинах, летом вообще необходимая вещь).
В сильный снегопад, я бы не рекомендовал снимать воздухоосушитель, так как при сильном снегопаде, и при езде по рыхлому снегу, штатный фильтр забивается снегом быстрее, чем это можно прочитать. Защита необходимость, но не все. Оставляйте штатную алюм, с ней мотор лучше продувается.
Маслокулеру быть. Строго Имхо. Чем больше, тем лучше. Если улелели мордой, не стесняйтесь прочистить бампер от снега.
Тормоза - как минимум злые колодки и свежие диски, на атмомашине, часто щелкают после спринтов. Себе поставил от турбо форика. Никогда проблем не было.
Развал подбирается опытным путем, мне все же ближе лето, чем зима, но не далеко ушел от заводских настроек, придя к выводу, что резина основная отправная точка.