Внесу свою лепту. Начитавшись на форумах, в том числе и тут, заморочился и вот что получилось
Установка маслофорсунок от ВАЗ 2112 в двигатель Subaru (EJ22)
Не для кого не секрет, что на турбовых моторах, температура в камере сгорания резко растет пропорционально давлению наддува, тем самым вызывая детонацию и расширение поршня. А это чревато высоким износом поршневой, и снижением ресурса двигателя.
Некоторые производители с завода ставят масляные форсунки в блоки, для орошения поршня с внутренней стороны.
Форсунки охлаждают поршень и улучшают смазку стенок цилиндра - как следствие меньше риск детонации, прихвата и увеличение ресурса.
Вот и я решил установить их, так как поменял 4 комплекта поршней за короткий период времени.
Отвез блок на координатный станок, попросил просверлить посадочные отверстия под маслофорсунки, но так как был вечер, рабочий день заканчивался Йос (дядя Игорь) сказал, что займется им на следующий день.
Придя домой, решил почитать форумы на эту тему, информации и мнений нашел уйму. Как оказалось, это довольно частая практика в EJ двигателях. Некоторое люди в гаражных условиях, сверлят отверстия обычной дрелью и ставят разные форсунки, начиная от родных и заканчивая мерсовскими, БМВшными, вплоть до ВАЗовских,))))))
Я же, в силу наличия Вазовских, трудности поиска и заказа родных, решил не заморачиваться и купил от ВАЗ 2112. Отличительная черта ВАЗовских от Субару, в том что, клапан в маслофорсунке имеет свой порог открытия, который на ВАЗ=2 бар, а на Субару 3,5 бара. Это исправимое дело, если есть хороший токарь, просто надо заменить пружину в клапане на более жесткую или установить 12мм маслонасос. На холостых оборотах, когда давление масла меньше 2 бар, форсунки закрыты и голодания вкладышей не будет, а при тапке в пол, давление в системе доходит до 8 бар. Всем масла хватит, главное следить за уровнем. После установки маслофорсунок, желательно лить на 500 грамм масла больше, так как 4 литра, положенные в EJ двигателе может на хватить на больших оборотах, масло просто не успеет стечь обратно в поддон и насос черпнет воздух.
Сверлить дрелью на авось, имхо не грамотно, так как они должны быть направлены сбоку на ту часть поршня, где с обратной стороны находятся выпускные клапана. Именно там температура самая высокая. Хотя многие могут сказать: "Температура одинакова везде, поршень это единое целое, алюминий имеет хорошую теплопроводность", но все же имеет некоторое сопротивление теплопередачи, помимо этого, та часть поршня где находятся впускные клапана, и так охлаждается поступающим из интеркулера холодным воздухом.
Так вот....
Вот как эти маслофорсунки установлены с завода на закрытых 2-х литровый блоках
Если найти родные форсунки, то установить их не проблема, просто сверлится отверстие в масляный канал шейки коленвала диаметром 5мм, прорезается резьба и вкручивается форсунка со специальной алюминиевой шайбой.
Я же, искать и заказывать не стал, взял вазовские.
Ближе к делу, много букв сам не люблю.
Игорь (йос) попросил просчитать угол наклона отверстия, чтоб струя была направлена правильно, так как опоры находятся не по центру)))))
Принимая во внимание тот факт, что на Субару блок не чугунный, как на Ваз, нельзя допустить, чтоб отверстие ослабило опору, нельзя чтоб оно подошло близко к стенке опоры. На Вазах, форсунка выходит в стенке, но там шатуны далеко, а на Субару, в силу конструкции оппозитного мотора, шатуны проходят между опорами так близко, что маслофорусунке там делать нечего. Помимо этого надо сверлить таким образом, чтоб поршень максимально равномерно опрыскивался маслом. При ходе поршня вверх-вниз, струя масла должна равномерно покрывать опрыскиваемую поверхность. Это не критично, но раз решили делать, то надо делать правильно.
В интеренет нигде не сказано про угол наклона, поэтому замерив все линейкой, и направив воображаемую струю, я решил, сделать смещение на 2 мм от центра опоры в сторону центра поршня. Но, не тут то было..... "Хочешь грамотно, без дрели, будь добр назови угол наклона в градусах, а не в мм" - сказал дядя Игорь. Тут я и завис, начал вспоминать тригонометрию за 6-7 класс, синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Подумал, пипец))))) началось.... Снял замеры для того чтоб выявить гипотенузу, углы, стороны треугольника и уехал на работу, чтоб в интернете посмотреть значения углов. Но в такси посмотрев на часы, которые были прикреплены на зеркале заднего вида, меня вдруг осенило, а что если считать прямое сверление 0 градусов?..... образно начертить круг периметром окружности в 360мм и разбить его на части по 1мм. Тогда 1 мм будет равен 1 градусу. Дальше из формулы расчета периметра окружности P=2ПR можно будет высчитать угол наклона. начал на блокноте вырисовывать, так как в голове образ разрушался, и никак не мог сконцентрироваться. Получилось вот такое
Вуаля))))) Будем сверлить под углом 2,87градусов, , точнее 3 градуса. Позвонил Игорю, он попросил приехать и еще раз померить. закончив дела на работе, рванул к нему. Показал расчеты, убедил и начали сверлить.
Сначала выставили 1-ый полублок на стенде координатного сверлильного станка
Дальше готовится постель для сверла, иначе сверло может перекосить, и сделать выходное отверстие не там где должно быть.
Вот и постель
Начинаем сверлить
Сверлится все в 3 захода, сверлами разного диаметра
1) 5мм, чтоб можно было безопасно просверлить отверстие без риска перекоса
2) 7мм, для самой маслофорсунки
3) 8 мм, для посадочной части маслофорсунки.
На самом деле маслофорсунка имеет чуть больший (примерно на 2 сотки больше) диаметр, но мы делаем отверстие поменьше, чтоб забить форсунку и она сама закрепится в опоре.
Один полублок готов, сверлим второй таким же образом. Остается промыть блок от стружки, продуть компрессором и забить маслофорсунки в свое место
После того как форсунки сядут в свои места, они не будут препятствовать маслу, бегать по своим каналам в шейке коленвала.
