Удалил систему вторичного воздуха (Air Pump)

Шаман написал(а):

машина какая?
Америкосы делают радикально. ДАД находится практически в фишке разъема клапана. Отпиливается часть дохлого клапана и остается торчать в разъеме. Либо, если в горы не собираетесь - резистор вместо ДАД между нужными клемами в разъеме на клапан.
На nasioc есть все это с фотками.

Нажмите для раскрытия...

Так и сделал - распилил клапан

Sergey_od написал(а):

Так и сделал - распилил клапан

Нажмите для раскрытия...

Доброго всем времени суток. Часто по интернету ищу и обычно нахожу интересующую меня информацию. Здорово, что есть люди, которые делятся своим опытом по ремонту. Вот и я решил внести свою лепту, может, кому пригодится и мною нажитый опыт. Итак, как и у многих посещающих данную ветку столкнулся с проблемой в системе вторичной подачи воздуха. Машина приехала из Германии сразу с “Check-ом” и мигающим круизом. Прочитал через ELM 327 ошибки и выяснил, что клапан вторичной подачи воздуха завис в открытом положении, и не запускается насос вторичной подачи воздуха. Зная, что люди на территории бывшего Союза, все могут переделать своими руками, залез в интернет и прочитал, что пишут про данную систему. Вычитал, что система закисает из-за попадания в нее горячего воздуха из выхлопной системы, который в свою очередь конденсируется на внутренних поверхностях насоса и клапанов. Более того самым страшным открытием стало то, что атмосферники не шьются, либо шьются только Сашей из Саратова, до которого мне очень далеко. Мною был снят и разобран насос, его нижняя часть, где находится ротор со статором и нижний подшипник. Все находилось в плачевном состоянии. Все было почищено и смазано, кроме верхней части, где находятся лопасти. Ее я побоялся ковырять, но точно при следующей профилактике доберусь. Далее мною были сняты и разобраны оба клапана. После обработки Carbcleaner-ом правый клапан (который без датчика давления) откис и начал срабатывать при подаче на него 12-ти вольт. Левый клапан не подавал никаких признаков жизни, хотя обмотка и прозванивалась тестером. По советам из того же интернета, клапан на 2 дня был залит Carbcleaner-ом. Даже после такой ванны клапан все равно не двигался. По советам интернет сообщества попытался молотком забить клапан в его закрытое положение. Усилия пришлось прикладывать большое, так как клапан никак не сдавался. После установки его в исходное положения, подал опять на него 12В, но клапан никак на это не отреагировал. Я начал его поддевать и выдвигать в открытое положение, потом опять забивать и так далее. Наступил момент, когда клапан все-таки сдался, но как оказалось, он просто отломался от своей верхней части. Наступило великое разочарование. Цена на новый клапан меня абсолютно не устраивала и я решил, что у меня есть прекрасная возможность разобрать свой поломанный клапан, все равно хуже не будет. Долго мучал Google в поисках фотографий разобранного клапана, но так ничего и не нашел. Как оказалось в последствии, отсутствие данной информации привело меня к некоторым ошибкам при его разборке. Итак, клапан был снят и перенесен на операционный стол.
Посмотреть вложение 67626
Было принято решение начать его пилить в верхней части, где остался второй конец отломанного клапана.
На фото виден распил сделанный мной. Хочу обратить внимание, что пилил я ручной ножовкой по металлу и каждый миллиметр пропила проверял, чтобы ничего лишнего не перепилить. В один из моментов я заметил, что цвет распиленного мной металла поменялся, но я продолжал пилить пока не увидел в пропиле, что добрался до пластмасса. Как оказалось позже «другим» цветом металла являлся магнит соленоида, который я по незнанию перепилил. Если кто-то будет проделывать данную процедуру, не повторяйте моей ошибки, достаточно распилить только алюминий корпуса и не портить магнит соленоида. Далее фото с распилом корпуса.
Посмотреть вложение 67627
После распила, в полученное отверстие была вставлена плоская отвертка и произведено разделение корпуса.
Посмотреть вложение 67628
Корпус клапана был разделен и вот что получилось:
Посмотреть вложение 67629
Посмотреть вложение 67630
На фото виден поломанный шток и распиленный магнит соленоида.
Верхняя часть поломанного штока осталась между датчиком давления и соленоидом. Как снять датчик давления я не знал и стал его выбивать изнутри через соленоид, что привело к печальным последствиям. Нижняя часть корпуса датчика давления выломалась с многочисленными повреждениями. Верхняя крышка датчика давления снимается, а за ней извлекается и сам датчик.
Посмотреть вложение 67631
Было принято решение спилить корпус датчика давления и отделить от основного корпуса. Данная процедура также проделывается ручной ножовкой. Главное не спиливать переднюю часть корпуса датчика давления, так как там проходят контакты обмотки соленоида . После снятия выяснилось, что закисшим был не сам шток, а сердечник соленоида (обведен на фото). Реально Carbcleaner туда не мог добраться, поэтому у меня шток и не заработал. Вот что получилось:
Посмотреть вложение 67632
После снятия корпуса датчика давления, я смог добраться до остатков поломанного штока. Вот оказывается, как он выглядит:

Посмотреть вложение 67633
Итак, все разобрано. Имеется в наличии поломанный шток и разбитый корпус датчика. Начались раздумья, чем можно заменить поломанный шток? Решение пришло случайно. Я недавно менял ручки на межкомнатных дверях и вспомнил, что там были винты, которые стягивали между собой ручки. Я приобрел пару таких винтов, подобрал соответствующие шайбы, схожие по диаметру с снятым штоком и приобрел водопроводную резиновую прокладку.
Посмотреть вложение 67634
Как оказалось, данный набор, в сборе, практически не отличается от заводского штока. После чистки и смазывания сердечника соленоида, началась обратная сборка. Сначала в прорезь (сделанную мной по незнанию)магнита соленоида, была намотана медная проволока и пропаяна:

Посмотреть вложение 67635

Потом был установлен шток в соленоид
Посмотреть вложение 67636
Посмотреть вложение 67637

Стянуть шток нужно так, чтобы сердечник соленоида был притоплен в корпусе соленоида:
Посмотреть вложение 67638
Затем замазываем место распила корпуса герметиком:
Посмотреть вложение 67639
Посмотреть вложение 67640
Потом я принялся за восстановление корпуса датчика давления. Сначала выпрямил выломанные фрагменты, а затем залил все щели суперклеем «Момент». Одна меленькая деталь: в корпусе есть небольшое отверстие, для подачи воздуха со стороны штока в камеру датчика давления. Важно его не залить клеем!
Посмотреть вложение 67641
Посмотреть вложение 67642
После высыхания, нижняя часть корпуса была установлена на место.
Посмотреть вложение 67643
Контакты датчика давления были залужены на стороне разъема и на самом датчике. Датчик был установлен на место и припаян:
Посмотреть вложение 67644
Осталось только залить герметиком корпус датчика для предотвращения поступления к нему воздуха извне:
Посмотреть вложение 67646
После высыхания была собрана нижняя часть корпуса, установлена на герметик верхняя крышка датчика и клапан был установлен на машину для испытания.
Не могу передать свой восторг, когда после заводки автомобиля увидел, что на сканере отсутствуют ошибки. “Check” погас! Круиз не моргает. Прошло 5 дней все в норме. С наслаждением пользуюсь круизом и радуюсь, что не горит “Check”. Вот вроде и все. Буду рад, если данный материал кому-то поможет. Спасибо.

кину своих 5 копеек.

была неуловимая проблема на машине: http://www.sti-club.su/showthread.php?t=114007 поменял свечи, катушки, МАФ.

потом вылезло пару чеков один за другим. первым был P2444 (насос вторичного воздуха), за ним ещё какой-то (точно не помню, вроде P1014, но если словами, то один из клапанов вторичного воздуха заклинило).
в общем, после этих ошибок машина поехала. обороты держит; не глохнет, как раньше; дует нормально.
систему ещё не вырезал, ошибки убиваю, как выскакивают, не шился.

вопрос: кто-нибудь может объяснить что вообще происходит и как это может быть связано? у меня есть своя теория, но она мне кажется маловероятной.

а всё-таки на атмо лисе возможно удалить насос и клапаны без последствий? сбросить чек могу при помощи OBD сканнера и программы, но нужно ли именно прошивку менять и возможно ли это?

так чет не пойму ... какой толк от снятия .. уменьшение веса .. у меня катов нет труба прямая прямых ... вырик 08+ .. просто снимать или пусть дует себе ???

У меня когда этот насос судя по всему начал помирать, сильно плавали прогревочные обороты.
Отключил разъёмы от насоса и клапанов, прогревочные обороты с тех пор не плавали, в моём случае ошибки по вторичному воздуху давно отключены в прошивке.

Дабы не плодить темы, вопрос: есть ли кроме косворта заглушки воздуховодов? Кто чем глушил отверстия?

Были китайские заглушки на ебае. Я себя тупо насос удалил и все. Зачем удалял сам не знаю)))

AleksK написал(а):

Кто чем глушил отверстия?

Нажмите для раскрытия...

Дрелью, напильником и ножовкой.

AleksK написал(а):

Дабы не плодить темы, вопрос: есть ли кроме косворта заглушки воздуховодов? Кто чем глушил отверстия?

Нажмите для раскрытия...

Есть , полно - kstech, torque solution , lic motorsports, tigwerks

Или стоковые от 3.0 трибеки.

Привет, выскочила ошибка p2444 при заводке, что то щелкнуло и запахло паленным. В движении не ощущается ничего необычного. Потом эта ошибка погасла но недавно выскочила вновь и теперь не гаснет. Видимо насос вторичного воздуха накрылся. Машина 2.0R атмоимпреза.
С чего начать? Думаю разобрать этот насос глянуть, если накрылся можно ли так ездить? или его снять и поставить заглушки, а потом прошивать?

Fedya107 написал(а):

Привет, выскочила ошибка p2444 при заводке, что то щелкнуло и запахло паленным. В движении не ощущается ничего необычного. Потом эта ошибка погасла но недавно выскочила вновь и теперь не гаснет. Видимо насос вторичного воздуха накрылся. Машина 2.0R атмоимпреза.
С чего начать? Думаю разобрать этот насос глянуть, если накрылся можно ли так ездить? или его снять и поставить заглушки, а потом прошивать?

Нажмите для раскрытия...

Выкинуть насос, его корзину, клапана, все трубки, поставить заглушки, CHECK ENGINE заклеить чёрной изолентой.

Все выкнуть вместе с EGR и прошиться. Подробности на Дром.ру ищи. Шить - Sasha_A80

У кого есть клапан?
Посмотреть вложение 121977

с легаси есть левый, наверно другой, отключить не проще? и поставить заглушку

Привет, у меня его нет. Нужен ДАД

Кто не в курсе, сейчас идет отзывная компания по вторичному воздуху на врх 07-08, меняю реле бесплатно. Мне поменяли)

Ребята, очень нужна помощь. В кратце, суть такова. Авто Subaru legacy 2008 года, турбо ej20x, рестайл. Машина была щита, по словам прошивальщика, отключен насос ВПВ, заслонки тгв. Далее на данном моторе порвало ремень грм. Так сложились обстоятельства, подвернулся мотор с дорестайла Легаси, соответственно, без насоса ВПВ и бинокль без заслонок тгв. Было решено его ставить в машину. С данного мотора мною был взят только сам блок и головы в сборе, также бинокли без тгв. Все остальное, впуск, выпуск,форсы,датчики,в общем все было переставлено с моего мотора в этот. После этого пробовали запустить мотор, не получилось. В связи с этим вопрос, если допустить, что в прошивке ничего ни с системой вторичной подачи воздуха, ни с тгв ничего не делалось, может ли их механическое удаление с мотора повлиять на его запуск? В случае с насосом вторички, я так понял, что в одном из клапанов стоит ДАД, если он не подключен, может ли это быть причиной незавода машины? Тоже самое и с тгв, если просто поменять бинокли на бинокль без тгв, может ли машина не завестись? Очень нужна Ваша помощь. Спасибо!