Subaru Legacy BE5 вскоре с буквой "Т"

Эх, не свезло с турбованием) там яел обещал шляпу съесть, повезло ему)

subaru095 написал(а):

Эх, не свезло с турбованием) там яел обещал шляпу съесть, повезло ему)

Нажмите для раскрытия...

напрасно ты, вдруг шляпа вкусная.
автору темы спасибо за описание грабель, может теперь хоть на них поменьше наступать будут...ну и сил достроить авто!

Приветствую. Очередная статья, это такой маленький мануальчик, как ещё можно восстановить соленоид AVCS, у котоого отломился разъём. Это проблема большинства моторов с изменяемыми фазами на выпуске, так как при транспортировке эти соленоиды чаще всего и повреждаются. Повреждение простейшее, отбивается разъём а от него идут тонкие провода на саму катушку. При сноровке, можно попробовать ещё оживить соленоид, чтобы не попадать на денежку…
Первым делом снимаем соленоид и хорошенько его отмываем. Сразу же его хорошенько обезжириваем, чтобы он не скользил в руках и т.д. Итак, для разборки соленоида требуется развальцевать его серединку, и разделить его на составляющие. Развальцовывается аккуратненько отвёрточкой. ЗАПОМНИТЕ положение соленоида в железном корпусе. То есть желательно маркером нарисовать риску, чтобы потом не перепутать стороны (можно поставить и вверх тремя отверстиями, а можно и вниз)…
Итак, развальцевали корпус, и достаём из корпуса соленоида все внутренности, и обязательно запоминаем их расположение. А проще всего всё вместе вытащите всё, и отложите подальше. У вас останется железный корпус соленоида и внутри катушка. Вот аккуратненько вытаскиваем катушку из железного корпуса.
У вас получиться вот такая картинка.


Теперь приступаем непосредственно к подготовке к спайке остатков волосков в сердечнике соленоида и в разъёме. Я маленькой бормашинкой обработал корпус соленоида, чтобы у меня появилось по 2 — 3 мм усиков самой катушки. то же самое делаем и с отломаным разъёмом. У вас должны получиться 2 проводка — усика из соленоида и 2 проводка усика из разъёма. Совмещаем это всё, и смотри какие проводки куда подогнуть чтобы они совместились. Далее берём флюс, который неактивный, и промазываем проводки (много флюса не нужно так как его проблематично будет убрать, а клеиться он не будет). ВОбщем берём и паяльничком с тонким жалом спаиваем усики разъёма и соленоида между собой. Разъём у вас начинается держаться очень хлипко на этих усиках. АААККУРАТНО берём мультиметр и замеряем сопротивление катушки .Должно быть 7-9 Ом. Если так и есть, то всё ОК и цепь вы восстановили.
Далее АККУРАТНО, берём надфиль и всё вокрeг им обрабатываем чтобы образовалась матовая шершавая поверхность (для лучшей адгезии клея). Далее берём и вставляем обратно наш сердечник в стальной корпус, и начинаем разводить эпоксидную смолу. Смолу развели, берём аккуратно и обезжириваем всё вокруг, где будем клеить. Итак смола не должна быть чересчур жидкой, берём тонкую палочку, зубочиcтку и т.д и начиваем аккуратно наносить эпоксидку в саму щель, там где мы спаивали провода, потом вокруг разъёма и т.д Вобщем обильненько обрабатываем эпоксидочкой наш разъём, ну и отставляем его до полного высыхания, контролируя чтобы эпоксидка никуда не вытекла и не натворила бед.


<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>

Далее, когда всё заклеилось, несём наш соленjид в корпусе и саму управляющую часть, которую сняли в гараж и аккуратно зажимаем НЕСИЛЬНО в тичсоки. Это нужно чтобы всё хорошенько село и уплотнилось. Ну и начинаем аккуратно завальцовывать корпус. Не забудьте, когда завальцуете корпус, зачеканить корпус так, чтобы управляющая часть не вращалась. Там есть специальное место для контрения…
Вобщем берём и подаём +12В и массу на контакты — ваш соленоид должен начать весело щёлкать. Если так и есть, то можете возрадоваться, вы сэкономили от 30 до 50 у.е за б\у соленоид)))


<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>



<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>

<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>

Итак, следующим этапом к свапу, является изготовление проводки. Это самый противный момент и он отбирает больше всего нервов.
На первоначальном этапе, я решил так — машину колхозить не собираюсь, соответственно сращивать косы, и т.д и т.п не планировалось изначально. Резать проводку машины ни в коем случае…
Первым делом, что понадобиться — это схемы и распиновки на оба мотора, в нашем случае на EJ201и на EJ20Y. Я в конце статьи выложу ссылку на архив с распиновками и схемами для мотора 201 и 20Y.




Вобщем для начала изучаем схемы и ищем точки соприкосновения. Их собственно много за исключением только проводки на фазы, электродроссель, и турбину.
Я, чтобы не резать проводку, у Ромы приобрёл старый ЭБУ от какой то импрезы, чтобы выдрать разъём из ЭБУ, который полностью как у меня. Это нужно для изготовления переходника, чтобы не резать родную проводку. Через родную кому будут идти все цепи питания, датчик коленвала, адсорбер, форсунки и т.д. Вобщем всё что на 201 моторе, просто переподключиться на 20Y, а вот уже отдельной косой будет прокладываться проводка на фазы, электродроссели и т.д.
На фотке красавец который всем будет управлять. Монстр на 32битном процессоре Renesas 7055F. Январь по сравнению с ним это тупо калькулятор))


<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>



Собственно описывать процесс перепиновки смысла нет — ложите распиновку ЭБУ EJ201 и 20Y и тетрадочку где пишете что с чем соединили. Получаете полную схему чего кого куда))) Я сразу после того как спаял переходник, перепроверил пару раз, и понёс в машину, где отсоединил родной мозг, и подключил новый. Подключился диагностикой, и мозги мне приветливо ответили что они готовы со мной сотрудничать в этом плане))))


<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>

Остальные провода, которые идут не в переходник, делаем длиннее, и будем потом соединять их с новой моторной косой. Собственно говоря, проводка получается хэндмейд полный, но при этом родная проводка не страдает вообще.


Чтобы не запутаться, я купил наклейки-ценники и каждый провод подписывал типо B136\6 — экран ДПДЗ и т.д.
Это позволяет потом конектить моторную косу с салонной без проблем вообще, только бери одинаковые наклейки да конекть…




На данный момент готова проводка для электропедали, готов жгут проводов на коллкторе и сделана основная моторная коса. В ней лишь не хватает проводов от лямбды и МАФа .


<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>

<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>

<svg><use xlink:href="https://www.drive2.ru/images/map%28soWkDqrmXOTVvMJfKdblB5aeqqo%29.svg#star"></use></svg>

Забрал капот с покраски…поставил.ну чё сказать сразу +100500 лошадей, тачко повалило)) Самый ништяк в том, что капот достался за 5500 р (~70 у.е.). При этом он шёл с тюнячей решёткой, которая как выяснилось покупается отдельно за минимум 2-3 т.р Так что моя довольна очень, и очередной шаг свапу турбомотора проделан.
Цена вопроса покраски (работа)- 20 у.е . Эта покраска скажем так временная мера до полной покраски… Просто капот был серый, и затягивать его в плёнку временно вообще не хотел.
Спасибо "Мертвяк" за оперативность и НИШТЯК! Приятно иметь дело!

Ну вот уже и крайний шаг перед свапом мотора. И проделан он сегодня. Гидроусилитель — это единственная вещь, которая останавливала весь свап. Вся проблема в том, что ГУР EJ201и ГУР EJ20X различаются по выходам напорного шланга (на 201м сверху, а на 20Х — сбоку). Соответственно атмотрубку не оставишь никаким образом. Погнуть её тоже не выйдет, да и неохота её убивать было.


С мотором шла часть трубки (верхняя часть которая крепится к ГУР). Нижний конец был зверски откушен кусачками… А нижняя часть у праворуких и леворуких машин различается координально. А от левого руля лнём с огнём не сыщещь БУ трубку…

Долго думал что делать, уже почти решился на новую трубку ГУР, но тут созвонившись с товарищем, попросил его глянуть на одной из разборок трубку от леворукой субары…и о чудо, товарищ звонит — типа есть, но тут ещё один цирк — трубка от форя, и у неё откушена верхняя часть… Так что у меня две трубки оказывается неполноценных, и вот решил попробовать сделать из двух — одну полноценную.


Поначала контору нашёл одну, но она оказалась неадекватной — не было трубок нужного диаметра, а наваривать наконецники это тупизм. Но товарищ тут присылает контакты человека, который занимается гидравликой прямо рядом со мной (а я и не знал (с) )


Созвонился, договорились, поехал… Сразу же мастер заметил одну вещь- в трубке (в самом резиновом шланге) стоит компенсатор — фигня, которая гасит вибрацию на руле якобы… Мастер — человек дела, в течении получаса изготовил новый шланг, вместе с компенасатором и т.д. Цена вопроса — 350 рублей Карл…)))


В течении парочки часов ГУР от EJ20X уже трудился в моей подкапотке, на атмоёжике…Тест шланга пройден… Остались считанные дни до начала свапа)))



Также полным ходом дорабатываю, тестирую — дополнительные приборы на планшете. уже затестированы EGT, смесь (innovate LC-2), скоро об этому будет отдельная запись в бортовике.

дополнительные приборы на планшете . Ну и как всегда немного фоточек.

новый шланг, на нём также виден обжатый внутри трубки компенсатор

Пасмурный Донецк!

Сколько же у тебя свободного времени!

На самом деле очень мало, а если в общем - то с 2013 просто навалом)))

Работы уйма проделана, респект тебе

Ну вот собственно и конец эпопеи со свапом. Мотор заведен.
Ну а теперь краткое описание . На всё про всё затратили в 4 руки — 21 час (это три дня по определённому количеству часов). Доставать старый мотор, сложностей никаких. Единственное что протупили, что открутили компрессор кондиционера, так как думали что он не станет, и поэтому весь фреон улетучился… А компрессор по итогу сс.ка стал))) И стал как родной…
По установке мотора такжде проблем никаких, правда первый раз поставили подушки круглые от EJ20X, а на них мотор как то очень низко сел и аппацп был ну соооовсем рядом к балке. Пришлось извращаться и как проктолог менять круглые подушки на свои старые с мотора EJ201 (квадратные). С ними мотор стал как надо.
Установил топливный регулятор от твинтурбовой легаси. Он с двумя штуцерами — считай выносной, поэтому проблем с ним никаких .обратка у меня уже была в стоке.
Вобщем всё стало на родные места без подрезаний, подпиливаний и т.д. Систему охлаждения реализовал как и на легаси BL, то есть от расширительного бачка одна трубка идёт на радиатор в верхний бачёк, вторая на расширительный бачёк через тройник от родной крышки. То есть в системе теперь как и новых легаси — две крышки паровых, и две трубки в один расширительный бачёк.
Собственно машина завелась с пол тыка (как ни странно). Мотор работает ровненько, без посторонних шумов. Форсунки только цокают сильно, по сравнению с предыдущими))) Конечно же есть ошибки в ЭБУ, из за которых не заработали фазовращатели… Но это решим, главное что машина уже вновь на ходу!
Собственно вот и всё краткое описание, так как уже очень сильно вырубает спать… Скоро напишу ещё дополнительные статьи со всеми ньюансами и т.д!
Ну и собственно видосик первого запуска и фоточки

Итак, собственно хочется подвести итоги свапа на турбомотор, уже немного поездил, можно и статейку набросать)))Затраты на свап получились такие:-Мотор в сборе — 45 000 р
-Доставка мотора домой — 2000р
-МАФ — 3000 р
-Лямбда широкополосная родная — 1000 р
-Изготовление трубки ГУР — 350 р
-Проводка (на изготовление косы ушло примерно 100 метров провода разного сечения) — около 3000 р
-Мозги — 4000 р
-Балка двигателя — 1500р
-Даунпай — помойму 15000р
-Регулятор давления топлива от твинтурбовой легаси — подарок!
— Прочие мелочи по типу трубок, шланг, дополнительной какой то мелочёвки\метизов — около 3000 р
Что получилось в итоге. Вместо EJ201, мотор EJ20X становиться как родной, но ставиться на подушки от 201го мотора, ибо если ставить круглые подушки
то аппайп касается балки (круглые подушки ниже чем квадратные). Балка что под левый руль, что под правый руль — одинаковая, то есть берёте балку от форя например
и ставите без проблем хоть на левый хоть на правый руль.
ГУР — на атмо EJ201 — выход ГУР сверху, а на EJ20X — сбоку, соответственно нужен шланг именно от 20X (ну или от подобных моторов). Имейте в виду, что трубки ГУР
левый и правый руль — различаются! На леворуких трубках — окончание типа (мама), а на праворуких резьбовая подвижная часть типа (папа). Трубки проще всего
заказать в месте, где изготавливают гидрорукава. Там вам обожмут на месте как нужно… Главное правильно всё вымерить. И вымерить прямо по месту, а не просто по длине!
Компрессор кондиционера — смело оставляете свой родной от атмомотора — становиться как к себе домой. Все шланги идут как надо и ничего не касаются! Только переставляете компрессор естественно со своим креплением.
Выхлоп — нужна средняя часть от турбомашины. Я себе ещё давно взял от турбофорика. Даунпайп соединился без проблем, В общем вам нужно именно даунпайп если небыло, от твинскрольной машины, и средняя часть от турбовой машины.
Только среднюю часть берите такую, которая в районе колокола сцепления (внизу ) разделяется на даунпайп и на среднюю часть (а то есть от импрез — цельные, они не подходят!)
Турбовый EJ20x ставить в машину проще всего в сборе (но без впускного коллектора и турбины.) коллектора и аппайп устанавливайте сразу, ибо потом секс))). Порядок таков — ставите мотор, прикручиваете турбину, потом прикручиваете впуск, потом интеркулер.
По электрике — сразу отмечу, что в распиновке легаси, что гуляет по интернету ошибка! — надо сигнальные места на лямбда зонд первый (широкополосный) — менять местами, ибо будет показывать постоянно 20.44 и уходить в ошибку!
Ошибки — которые вылезут по кан шине и по топливному контроллеру (у меня его нет, насос начинает качать, сразу же с включением зажигания) — отключить в прошивке, ибо из за них не будут работать фазовращатели. Ошибок в общем вообще не должно быть! Все нужно устранять!
Концевик сцепления (если у вас его нет) — то провод подключаете на +12В после замка зажигания! У меня не подключенными пока остались провода на заднюю лямбду, на круиз, на топливный контроллер, и кан-шина.
Провода при изготовлении использовались где нужно естественно экранированные, так как это обязательное условие! Вся коса проложена в правом крыле, по аналогии как на турбовых тачках, проложена в левом))Там для этого есть специальная резиновая заглушка даже))
Собственно чё на выходе спросите вы — да пока только тестовые заезды со снятием логов. То одно устраняется, то второе… Всё что :очко: позволило выжать из за страха перед детоном — 168g\s воздуха и это на 56% открытия дроссельной заслонки. Смесь вроде при этом в норме, коррекции тоже)
дальше доделываю и прячу всё в гофрочки, и тулим в Ростов на откаточку машины! будем выжимать всё, что умеет этот мотор. отмечу ещё одно — ФАЗОВРАЩАТЕЛИ — это МЕГАвесчь. Ездил с сними и без них, это вообще небо и земля…
вобщем фазы — мастхэв!
Следующая запись уже будет видеообзором, того, что получилось в итоге. Вобщем Я доволен! а это самое главное!

Сбылась мечта "идиота". Запилил блоку в задний редуктор)
Купил 2 редуктора R160, так как у меня R154 (он же VA-type) стоит. Редукторы чуть больше и сильнее немного, но брал чисто из за блокировки)) А два, потому что у меня передатка 4.11, а у редуктора с блокой 4.44, поэтому я теперь блоку переставил в тот что с парой 4.11
Посмотреть вложение 123415

Поменял сальнички и уплотнительные колечки. Блока кулачкового типа, но всё также относящаяся к Limited Slip Diff. В ней нет сателлитов, а есть направляющие и сухарики, которые разжимаясь (преодолевают усилие пружин) в этот момент колёса то и блокируются. Это и вся конструкция) Средняя по жёсткости блокировка, но этого для повседнева с головой. Короче теперь я редукторами не обижен) Остаётся только с передней блокировочкой подумать, но это к следующей зиме). Масло в редуктор подготовил заранее — Valvoline с префиксом LS.
Посмотреть вложение 123416
Посмотреть вложение 123417
Посмотреть вложение 123418


Редуктор ставил в одиночку в яме которая не очень глубокая плюс ещё и гараже минусовая температура. Описать как это происходило — не хватит никаких слов. Всё вроде просто — 8 гаек + 4 на кардане… Но вот поставить чугунную хрень в одиночку на полуприсядках, в мороз, ещё то развлечение… Нуу. редуктор на месте. Сразу на месте и затестил блоку .х.з чё к чему но с досок спрыгнула)))