Итак, и я бортовичек заведу. Субарами болел с детства, поэтому звук оппозитных моторов для меня как наркотик. Поездив на 21093 3 годика, проедил на ней начиная с карбюратора, закончил турбиной. Ну а дальше появилась возможность поменять машину. Выбор за те деньги был невелик. Всякие гетцы, шкоды не рассматривал. На выбор были импреза 99года 1.6 на мехе уваленная, легаси бе5 2.5 также уваленная и вот эта легаси 2л акпп 2000 г.в. Мотор в отличном состоянии без всяких стуков ипроблем. Коробка также в норме. Кузов не убитый. Вобщем проьлем по машине не замтил. Ну и что.... взял.
Целый день просто катался и балдел от чувства что ты едешь на машине с большой буквы. Вобщем за пол года владения я доволен всем. Есть конечно ньансы...
1 шумоизоляция как то не очень в машине
2 дстал люфт пассажирского кресла. На мелких кочках тарахтит шокапец.
3 все таки чуток нехватает динамики. Ну это стандартно.
Но это все лечиться
!
По машине планов на доработку очень много. Замена машины в ближайшие годы не предстоит полюбому, да и после таких машин не сильно и менять желание появляется. Отговорок на замену машины писать не нужно - все равно не поменяю
Из того что сделано на данный момент.
1) Замена расходников (масла, фильтра, ремень всё по ГРМ)
2) Установлен маслонасос 12мм от СТИ
3) Переварен выпскной коллектор (Custom) неравнодлинный + выкинуты катализаторы
4) Установлена банка ProSport DRAGPRO
5)Диски - японское литьё P1 Racing Club 17" 37 вылет
6) Резина на лето Avon ZZ3
В работе мотора после установки маслонасоса пропало поцокивание. которое появлялось при работе на холостом ходу более 5 минут где то. Никаких ухудшений не произошло. Давление в моторе всё никак не удосужусь проверить.
Итак следующий элемент пазла уже лежит в гараже - TD04L+ фланцы + армированная маслоподача. Для маслоподачи осталось выточить переходничёк.
Подскажите откуда оптимальнее будет забрать масло на турбину? МНе кажеться оптимально через тройник с датчика давления масла. И ещё вопрос - куда попроще организовать маслослив. Видел проект - где маслослив сделали в крышку головки цилиндров.
Вначале всё соберётся на сток комплектующих.
Для установки закуплю
-балку двигателя турбовую
-аппайп
-даунпайп
-фронтальный интеркуллер (постараюсь подобрать средних размеров)
-ВОзможно соберу систему на внешнем вестгейте.
-Так как степень сжатия стоковая (10), то будет установлен метанол. Благо его я могу доставать большими объёмами и незадорого. Около 10 грн за литр (40 рублей выходит примерно если перевести).
-Наддув планируется - 0.5 бара. Это чтобы не развалить мотор. 0.5 выдержать должен.
По АКПП - установка масляного кулера. Увеличение линейного давления в системе. Если получиться - ручной режим работы акпп (сейчас активно изучаю управление АКПП, так как в планах ближайших, изготовление мозга для АКПП)
Мозги мотора скорее всего останутся теми же. Только в разрыв них станет пигги-бек Greddy E-Manage Ultimate с ШПЛЗ LC-1
Да, даже если получить 200 сил это уже будет отлично. А опишу это всё элементарно.
Бюджет переделки в турбу - выйдет меньше - чем уход в объём 2.5л. Так как менять головы на 4вальные, блок, проводку, мозги и т.д.
Здесь при небольшом наддуве - получим те же цифры.
Фронтальник будет стоять по двум причинам
-Эффективность его намного больше а это в свою очередь снижает риск детонации
-В месте хапальника на капоте будет стоять кулер для трансмиссии.
Внешний вестгейт нужен для 100% гарантии что турбина не будет передувать более 0.5бар!
Метанол с водой будет прыскаться на давлениях 0.4-0.5 бара для точногшо подавления детона, если проскочит.
3 окт 2013
итак, потихоньку определяемся с комплектацией.
Блок 255 (702 отливка)
Прокладки под голову для снижения СЖ - 1.5мм
Головы EJ201 или 251 SOCH
Форсы - WRX 440cc
Вып. коллектор - от WRX
Up-Pipe - или самоделка или если найду балку от турбовых субар с выемкой - то стандартный или тюнячий (вобщем что будет то будет)
Down-Pipe тоже от какого нибудь стока возьмём. Переделывать под больший диаметр сразу - незнаю....
Кулер - фронталка
Блоу-офф будет или из байпасного клапана субовского или что нибудь подберём
30 ноя 2013
Итак, продолжаем.
За копейки забрал у знакомого 205й мотор фазный с форестера.
Итого теперь в раздумьях
-собирать новый хороший 205й мотор (так как туда только колено по сути докупить нужно с вкладышами, ну поршня с кольцами новые). Но к этому ещё нужно балку, турбу, проводку 205го мотора с мозгами, кучу мелочёвки и ещё кому -то отдать машину для установки проводки от ВРХ. А там ещё и АКПП не повяжется с мозгами от ВРХ
Всё это ведёт к тому, что при продаже машины всё поедет к новому хозяину без малейшей отдачи по деньгам.
Поэтому начал активно рассматривать второй вариант -
-блок 2.5, Степень сжатия 11
-головы от 205го с фазоизвращалками
-распредвалы СТИ
-шатуны от 205го
-колено 253 - 255
-лёгкий портинг ГБЦ
-впускной коллектор EJ204JDM (с толстыми раннерами)
-проводка останется моя. Переделаю впуск. коллектор под свой дроссель и МАП - сенсор
-Настройка Greddy-Emanage или Unichip
-выпуск самоделка
Такой вариант при продаже машины достанется спокойно и распродастся, а в машину заново без переделок станет 2.0 который раньше стоял
Ну что, купились на атмосферу Вобщем следующие фотографии будут под лозунгом - ну вы SUKA в курсе
10 апр 2015
А проект то продолжается. Да - говорили что тока свап, или свап всей машины. Но множество причин - по которым не первый ни второй не выходит сделать. Особенно в связи с войной! Так вышло что война пришла в мой город, и пришлось и часть ништяков распродть да и какие стройки когда атас за окном. Вобщем год прошёл - и особенно после покатушек на GTхе товарища - сказал ВСЁ - строим. Строим из того что есть!. А было - все нужные фланцы, проводка под Январь 7.2, поблизости нашлась улитка TF035HM от форя. Январь 7.2 нашёлся в Москве - товарищ можно сказать подарил его! Трубы уже давно лежали и ждали пока их порежут с сварят в коллекторы, даунпайпы и т.д)) . Вобщем Конфиг таков
мотор EJ201- сток степень, сток всё, 380 000 км - состояние отличное (не стучим и маслом не питаемся). Наддув для этого конфига 0,5Бар максимум
АКПП - TZ1A4Z.... - работает тож без нареканий (пока )
По салону - от outback JDM заинстален салон. Состояние салона идеал - как с новой машины. Так как салон с аутбека - переделал заднее сиденье, и теперь в кузове - седан, имеем складывающиеся задние сиденья. Теперь у нас длинные вещи влетают в салон на ура! Установил оптитрон ABC -серии с окошком Gear индикатора. Спаял блок для отображения текущей передачи на этом дисплее.
Вот так на данный момент выглядит салон приборка и т.д.
Установил газовые упоры на капот. Пожалел что не сделал это на года раньше)
Установил ДХО в пол накала. Паял сам
По Турбопроекту.
на данный момент полностью сварен неравнодлинный коллектор (без бу бу бу - никуда). так как балка мотора от атмосферы - то решил не ставить турбову, а просто изменить конфигурацию аппайпа. Он теперь заходит сзади - из-за ШРУСа. Обмотан будет термобинтом. Маслослив организован в клапанную крышку. не стал врезать штуцер ибо метал там не очень толстый. Сделал по уму - фланец на двух болтах через прокладоку крепим к голове.
так как с турбино родного банжо-болта с рестриктором небыло, пришлось изготовить рестриктор самостоятельно. Жиклёр от карбюратора солекс с размеров отверстия 1.3мм вставлен в болт и завальцован в нём. В районе 4 цилиндра будет вварен штуцер для вкрутки иглы EGT. так как 4й самый термонагруженный. Проверил сколько сливается масла с турбины -вышло на прогретой машине на ХХ за 1 мин натекло 550мл масла (5w30). Забор масла сделал из задней заглушки маслоканала (которая находиться в районе дросселя)
Система управления мотором будет на двух мозгах. Вернее на 1 мозгах основных (Январь 7.2) и дополнительный (стоковые). Январь 7.2 будет управлять форсунками, холостым ходом, зажиганием и бустом (последнее пока не используем - ездить будем на стоковом 0,5 давлении. Родные мозги будут как работали так и работать, только отключим их от форс, зажигалки и ХХ. Они будут управлять вентиляторами, приборкой и прочей хренью. Также они нужны для адекватной работы АКПП . Такой конфиг уже протестирован. Всё работает отлично (2 дня ездил на январе, а сток мозг даже ничего не заподозрил))
Машина уже заведена на турбине. Всё крутиться - свистит. Пока вникуда))) так как ищем кулер и капот от турбовой легаси. Ибо фронт ставить ну просто некуда. Вернее есть куда но пилить бампер неохота, да и километры пайпинга для такой маленькой турбины и даром не нужны (учитывая цену на него сейчас).
Вот так выглядит турбочасть на данный момент
Итак по проекту дальше - найден кулер от форя 2.5 (в сборе всё кроме клапана байпаса, клапан есть но от импрезы и он вроде не подходит, хотя думаю у токаря замутить проставку и всё подойдёт ). Из-за того что коллектор от атмы, у него другая конфигурация, и поэтому кулер станет только узкий. С улиткой уже поездил - так сказать потестил на предмет работоспособности подачи масла и охлаждающей жидкости. Охлаждение турбины переелал с охлаждения дроселя, ибо с нашим климатом я не поверю что - что то начнёт примерзать и т.д. Тем более тёплый воздух на прогреве нам и турба если надо подкинет. Итак вместо дроселя теперь охлаждается турбина. Возможно поставлю электропомпу для большей циркуляции охлаждайки через турбину, и циркуляцию охлаждайки пару минут после остановки мотора. Будет изготовлен контроллер орошения интеркулера (хобби у меня - микроконтроллеры) - пара датчиков температуры + длительность импульса с форсунки. Бачок для охлаждения - в крыло будем подбирать.
Заинсталил крышку пластиковую на мотор от какого-то атмо-мотора -если честно - даж незнаю что лучше с ней, с ней или без неё))).
Впереди изготовление тепловых экранов на турбину и на аппайп - так как он проходит так сказать поблизости с пыльником шруса. Хоть и на месте газовал и проехался - пыльник шруса тёплый .. Ну будем уменьшать по возможности его температурку.
Также главное сделать теплоизоляцию проводки выходящей через моторный щит. Косы будут обмотаны стекловолокном 1,5-2мм толщиной) и сверху аооюминиевым скотчем обвёрнуты. Это должно с головой хватить для теплоизоляции.
К нам пока ничего не возят (ну почти ничего ), По шляпам - будем стараться на поедание высоких результатов не обещаю, сами понимаете что на неразжатом блоке это как минимум подобно самоубийству. Но на стабильный (пока - так как все временно) будем выходить. Даже нехрчу загадывать сколько сил выйдет, все покажет время.
Я постараюсь описывать ценники, чтобы видны были затраты.
Итак...
1.январь 7.2 с проводкой (бесплатно, т.к. январь подарен, а разьем год как являлся в гараже
2.дтож ВАЗ -120руб
3.дад мрх 4250 - 1000руб
4. Турбина - 2000 руб (tf035hm)
5. Интеркулер форь 2.5 - 2000 руб
6. Фланцы на выхлоп и турбину -1000руб (дорого того апппайп новый порезал)
7.труба и грибы для коллектора - 300руб
8.шлангочки на охлаждение и т.д - 120 руб
Из того что ещё вот только скоро победу брать - капот с ноздрей 6000 руб, верные форсунки для орошения кулера( цена пока не известна. ). Термопара к-типа для мониторинга егт (тоже пока цену не смотрел). Также не учтены ещё - термобинт для аппайпа, маслокулер, и неясно пока с системой впрыска водометанола. Скорее всего вместо трёх приборов будет самодельный, кому интересно как это будет выглядеть погуглите - ventboost gauge.
Кстати куплен педальный узел от МКПП легаси(редкость скажу я вам) - ядумаю вы в курсе для чего))) И уже давненько лежит колено четырехдырочное от 207 мотора (нужно только царапину шлифануть). Принципе если придумать что то с поршнями (разобраться от какого мотора поставить ) то принципе можно и мотор будет разжать ждо правильной степени.
Процесс медленными но уверенными шагами идёт вперёд. Нашёлся кулер от форя 2.5. Становиться нормуль, только нужно делать крепления, чем завтра и займёмся. Также нужно немного удлинить патрубок от турбины на Y-пайп, а также поискать резиновый или силиконовый патрубок с внктренним диаметром 70 мм (2,75 дюйма). Единственный косяк на данный момент - кулер левым патрубком Y-пайпа упирается в трубку кондиционера. Мельком глянул - гнуть вроде некуда эту трубку. Может резиновый шланг одеть на трубкуи подложить что то под кулер, чтобы они не тёрлись друг об друга. Если бы эту трубку как то завести под "косточку" крепления мотора, было бы идеально просто...
Также открывается охота на голубые\розовые\синие форсунки от субару....
найдены форсунки от СТИ и байпас от импрезы. Родной байпас от этого кулера куда то исчез у продавца. Вобщем скорее всего будем ставить импрезовский через переходник, если он вдруг не будет подходить. По форсункам от СТИ конечно классно (так сказать на вырост). Но тут другая проблема - полюбосу прийдётся колхозить датчик фаз, так как без него холостой никак не настроиться. Ну покрайней мере так рассказывали...
Переделал трубку от когдиционера. Теперь она идёт под "косточкой" крепления мотора. Причём штатное её крепление к кузову продолжает выполнять свою функцию. Это позволило намного уменьшить угол установки интеркулера. Так как у меня не было в наличии резинового патрубка который крепит дроссель и кулер- пришлось обратится в магазин, гле всегда можно всё найти - КАМАЗ)). Временное решение - готово и сделано оно из верхнего патрубка на радиато МАЗ)). Впоследствии будет заменено на силикон 70мм.
Сделал правое крепление кулера. Крепиться оно к турбине как и в стоке. Только оно самодельное)) Завтра буду заниматься правым креплением кулера. Там всё сложнее., так как крепиться некуда к КПП\мотору. Прийдётся делать из уголка 25х25 и крепить к коллектору. а снизу в распор ставить второе крепление. Получиться что то по типу треугольника и держать должно нормально.
Также прикинул трубки вентиляции голов ёжика которые были вместе с кулером. Всё подходит идеально. По сути, как только заберу форсунки и байпас остаётся две глобально важные запчасти приобрести - капот с ноздрёй и топливный насос - это для заводки мотора на турбине, и датчики для мониторинга\откатки. Ну и фильтр - нулевик обязательно же надо для полноты картины (его бы я не ставил ни в коем случае - но компоновка блока АБС и т.д. не позволяет установить штатный фильтр.
Ну и мелачёвка которая в ближайшее время будет делаться, но которая отнимает много времени - теплоэкран на турбину (термоодело идеально бы подошло, но пока расчитываю на аллюминиеый экран - попадётся одеяло, понятное дело переделаю. сделать крепёж для шлангов охлаждения - чтобы они не болтались. Сделать крепёж для мех.части круиз контроля (оставлю эту фичу обязательно))) Маслопомойка -сделать или купить - посмотрим что проще). Проводка - так как коса самодельная - вновь разобрать и пропаять все соединения, которые были на скрутках. Пора начинать делать интелектуальный блок орошения кулера. Для Топ-маунтов - маст-хэв! Две термопары + сигнал по загрузке с форсунки - это всё для экономичного использования жидкости. Ибо бачёк для охладления как в СТИ на 10 литров в багажник желания тулить нет, а в круло большой объём жижи не влезет. Соотвественно нужно подавать жижу строго дозированно.
Сегодня забрал форсунки и топливную станцию с насосом от СТИ с бензонасосом UNISIA JECS A42H24 020 22200. Производительность данного насоса 180 л\ч. Жаль что топливная станция в сборе не стала на мой кузов, так бы вообще ничего не пришлось переделывать. Ну а так — час делов — станцию открутил — старый насос извлёк, новый вставил. Фоток данного процесса увы не делал. Дальше берём тройник и цепляем манометр в магистраль, чтобы посмотреть чего нам продали то. Ну и вот видим — всё как по мануалу.
Давление на холостых оборотах с одетой трубкой вакуума на РДТ
Давление на холостых с снятой трубкой вакуума
ну и давление с передавленным шлангом обратки
Далее поставил на промывочный розовые форсуночки от СТИ (550сс) . На фотке они майдадыряться))
Также сегодня приобрёл вместо нулевика фильтр от Форд Фокус 2 (благодарность объявляется - Spencerua!!!) . Многие его используют. Причина именно его покупки — во первых — он 100% лучше фильтрует чем эти говнокитайские нулевики. Во вторых он ровно в 2 раза дешевле китайского нулевика (250 грн против 500 грн) . Буду делать под него корпус. Благо сегодня по пути заскочил в НИИ пластмасс, и был рад тому, что они с радостью готовы поделиться за небольшую плату стеклотканью и эпоксидной смолой.
Также сегодня занялся доведением до ума своих ВРХ суппортов. выкрасил передние. Завтра соберу их полностью, новые сальники, пыльнички и т.д., и займусь задними. Останется только наклеечки SUBARU где то раздобыть.
Ну и вот она память на всю жизнь о моей первой ТУРБО 2109((( Это память для того — чтобы не повторять своих прошлых ошибок!
28 апр 2015
Ну что, процесс продолжается. Начался самый секас . Три дня были жёстко потрачены на возможность запуска мотора на родной субару-катушке. Смысл данного действия в том, что во первых - нужно было покупать катушку (хоть калиновскую, хоть отдельные и т.д), во вторых нужно было что то решать с ВВ проводами. Так как проект делается универсальным- то всё должно быть взаимозаменяемо и вернуто в сток в течении 1 дня. Итак Калина-катушка не подходила по двум параметрам - к ней нужны ВВ провода от ваза а наконечники от субары, во вторых, надо было думать как её крепить.
Посидел, подумал - какого фига я должен ещё одну катушку брать, коли у нас есть готовая. Но проблема в том что она со встроенным коммутатором, а Январь 7, непосредственно управляет катушкой то есть по сути имеет в себе уже коммутатор. Вооружившись осцилографом - погнал в гараж, начал искать как же работает катушка. Замерил сигналы - и тут началось - оказывается для начала накопления энергии ЭБУ посылает положительный (+12В) импульс .
Январь 5 тоже работает по такому принципу - Так - да нетак))). Коммутатор Январь 5 внутри модуля имеет подтяжку линий управления к+12В, а ЭБУ Январь 5 - когда надо искра отпускает вывод и начинается накопление, потом опять сажает вывод на землю и искра - то есть по аналогии с 7 январём, но с слаботочными цепями. Благо что в жёсткой дискуссии с человеком - он не плюнул и послал, а объяснил , что сигнал что у меня, что Января 5 - одинаков- но принцип его формирования разный_))) Короче пипец товарищи.
Ну ладно - с этим мы разобрались. Дальше проще нужно было взять и преобразовать сигнал для подачи на мою катушку. Тут три варианта
1)Делать инвертирующий сигнал подключившись к уже существующим силовым выходам на катушки
2)Не инвертировать сигнал - и подключать преобразователь уровней с +5В на 12В прямо драйвера силовых ключей внутри Января 7.2
3)Не инвертировать сигнал и вообще ничего не делат ь по сути, а просто поставить перемычки на ещё два канала внутри января (у меня 8кл блок) и затворы IGBT транзисторов кинуть на стоки . В этом варианте будем отправлять слаботочный 5В сигнал на наш субару-модуль.
Пошёл в гараж думаю дай попробую проверить - а будет ли искра, если подавать +5в вместо управляющего +12В. Проверил - всё ништяк , искра есть. Но одно - НО - искра слабее вроде. Хотя человек собрал по такой схеме только на 4 субару - катушки и работает. Но я не стал рисковать и решил всё таки инвертер и преобразователь по первому варианту. Короче по итогу сегодня в гараже всё проверено и запущено. Осцилографф говорит что всё отлично.
Сегодня суба-мотор короче работал полсностью на всём своём а зажигание от января было.
Вывод - экономия минимум - 1200 грн, во вторых имеем полную универсальность - преобразователь выкидывается, напрямую может постввиться калино- катушка, если надо вообще всё снимается и как была суба в стоке, так и будет)))
10 апр 2016
Приветствую... Итак забудьте всё что вы увидели на картинках до этого...это была минута слабости)))
Турбостроительство не прекратилось а перешло на новый виток.
Итак, с сегодняшнего дня можно начинать потихоньку стирать гриф секретности с этой секретной операции…
Начну с того, что собрав в прошлый раз турбу-handmade, проехавшись с товарищем и получив какую то хрень вместо хоть миниатюрно ожидаемого результата, решено было покончить с этими полумерами. Денег хоть не много но всё равно тянет, да и времени отнимает очень много, поэтому для себя поставил цель — Онли полноценный свап. И началис долгие мучительные поиски моторов под свап. Было рассмотрено поблизости много ваиантов, было написано туча запросов по интернету. но тут как то набрёл на дешёвый я вам скажу магазинчик .Изначально показалось что это замануха какая-то, но всё же во время поездки в Ростов было решено прокатиться туда. И не зря…
Когда я зашёл в этом бокс с кучей моторов, я захотел валерьяночки, да побольше. Я был в раю. RB25DET,1JZ GTE. 2JZ, 4AGE, VQ30 и прочие легендарные моторы, среди которых были 2 EJ20X, парочка твинтурбовых 206ых, и EZ30 парочка… Выбор разу пал на Ej20X хотя я прекрасно понимал на какой секс я подписываюсь по отношению к тем же бесфазным 205ым моторам и т.д…Но Во первых года мотора, во вторых вот он красавчик стоит и блестит. По мотору видно что он не заезженный и не ушатанный во время доставки.
Цена вопроса, чтобы вы понимали на тот момент в у.е — .560 у.е.( при курсе рубля к доллару 1 к 8)… Это за мотор в полном сборе с о всем навесным полностью, начиная от турбины, заканчивая куска шланга от гидрача))). Так как за мотором мы приехали на 2112, то просто так он влазил у нас немного, поэтому прямо на месте мы его слегка трепанировали, сняв всё навесное оборудование. Заодно прямо на месте произвели дефектову. Мотор скажу я вам превзошёл все ожидания. Следили за ним очень достойно или проехал он не очень много, так как внутри всё было чистеньким, никаких потёков и гуана ни сверху ни снизу не замечено. ремень в идеале, шестерёночки AVCS сухие… Весь впуск сухой, кулер тоже, турбина — ИДЕАЛ вообще! Вывод — берём не раздумывая.
Мотор домой доставили и положили на отлёжку и привыкание рядом с машиной))) Открутил масляный фильтр с мотора, и разрезал аккуратно дабы убедиться в отсутствии алюминия и т.д вв фильтре, что означало бы полный пизнес! НО всё ОК. фильтр все последние сомнения рассеял. Никаких вкраплений люмини в фильтрующем элементе не обнаружены… Единственно что немного стружки от резки болгаркой попало в фильтр. Только попозже я подумал, что надо было типо ножом его разрезать и всё, чтобы и железная стружка никуда не попала… ну да ладно. Железная стружка сразу магнитом отсеялась, а аллюминивой всё также нет))
Тем временем занялся сбором недостающих вещей которые понадобятся для свапа.
1)Электропедаль с разъёмом
2)нижний шланг на радиатор от помпы
3)резиновые колечки на алюминиевую трубу между полублоками
4)Мозги с фишками от 20Y \ 20X моторов.
5)Турбо -капота
6)подрамника под турбомотор
Концепция постройки турбомашины — ВСЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАВОДСКОЕ и НИЧЕГО не ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ (ну по возможности), поэтому свап EJ201 -> EJ20X будет проходить с минимальным кроиловом проводки и т.д. То есть всё в сток возвращается без проблем вообще…
Вобщем мотор пока в стадии мойки, нужно промыть поддон и т.д от мелких пылинок и т.д. и можно навешивать поддон обратно (пока просто с ним не очень удобно( )))
Ну думаю для прелюдии хватит…Обо всё дальше по порядку для удобства чтения…
Спасибо за внимание, надеюсь будет интересно!
Вторая часть будет не так уж и информативна, но без него никуда…
Во первых, что из себя представляет мотор EJ20X. А представляет он из себя технически сложную хрень которая явно не под наши реалии разрабатывалась. Мотор имеет 4 фазовращателя (на каждом из распредвалов), что даёт ему возможность ехать в моменте с самого низу до верху. Улитка — твинскрольная VF38, да конечно маловата, но её вполне хватает для очень активной езды в городе . Спулиться рано… Степень сжатия мотора (шок) 9.5! Стандартный бензин под этот мотор в японии с октановым числом 100!
Ну а теперь он бедолага попал к нам, и поэтому нравиться ему или нет, но ему прийдётся научиться хавать наше ггуанобензин))). Обучим мы его этому.
Вобщем недостающие вещи, которые не дают взять и переставить мотор взамен EJ201
1)балка двигателя — нужна турбовая и стабилизатор к ней тоже от турбоверсии — ПРИОБРЕТЕНО
2)новый воздушный тракт + MAF сенсор 310й — ПРИОБРЕТЕНО
3)Новый мозг от моторов 20X 20Y + killing IMMO- ПРИОБРЕТЕНО
4)Проводка к мозгам (я приобрёл только мозги с фишками и кусками проводов — этого достаточно)
5)Радиатор от турбоверсии (у меня видать предыдущий хозяин поставил такой вместо атмосферного))) ++++
6)Новая подающия трубка от ГУР в рейку (в процессе обдумывания — гнуть свою или делать новую)
7)шланги кондиционера. Так как меняется сам компрессор на меньшего размера, то шланги под замену
8)Электропедаль газа (подбирать нужный вариант рестайл дорестайл в зависимости от мозгов) -ПРИОБРЕТЕНО
9)Турбокапот с ноздрёй — главный атрибут субары, от которого вздрагивают эвики))) — ПРИОБРЕТЕНО!
10)Много .Нууу очень много терпения!
Итак, как видите в основном всё приобретено. Огромная благодарность товарищам
-Zhivcheg
-Sergey_Od
-DimeSpb
-Zombie47
Благодаря им собиралась как информационная так и материальная часть проекта.
Капот забрал в Ростове. Приехал со своим, а новый поставил, дабы если по дороге и сорвёт с крыши капот, так пусть это будет атмосферный… Перевозить сначала думал как, а потом придумалось быстро — спасибо инженерам СУБАРУ за безрамочные двери. Капот прямо сквозь салон привязывается без проблем и так и везётся))). На данный момент капот отдал в покраску, дабы он стал зелёным аки машина)))
Приветствую. Очередная статья, это такой маленький мануальчик, как ещё можно восстановить соленоид AVCS, у котоого отломился разъём. Это проблема большинства моторов с изменяемыми фазами на выпуске, так как при транспортировке эти соленоиды чаще всего и повреждаются. Повреждение простейшее, отбивается разъём а от него идут тонкие провода на саму катушку. При сноровке, можно попробовать ещё оживить соленоид, чтобы не попадать на денежку…
Первым делом снимаем соленоид и хорошенько его отмываем. Сразу же его хорошенько обезжириваем, чтобы он не скользил в руках и т.д. Итак, для разборки соленоида требуется развальцевать его серединку, и разделить его на составляющие. Развальцовывается аккуратненько отвёрточкой. ЗАПОМНИТЕ положение соленоида в железном корпусе. То есть желательно маркером нарисовать риску, чтобы потом не перепутать стороны (можно поставить и вверх тремя отверстиями, а можно и вниз)…
Итак, развальцевали корпус, и достаём из корпуса соленоида все внутренности, и обязательно запоминаем их расположение. А проще всего всё вместе вытащите всё, и отложите подальше. У вас останется железный корпус соленоида и внутри катушка. Вот аккуратненько вытаскиваем катушку из железного корпуса.
У вас получиться вот такая картинка.
Теперь приступаем непосредственно к подготовке к спайке остатков волосков в сердечнике соленоида и в разъёме. Я маленькой бормашинкой обработал корпус соленоида, чтобы у меня появилось по 2 — 3 мм усиков самой катушки. то же самое делаем и с отломаным разъёмом. У вас должны получиться 2 проводка — усика из соленоида и 2 проводка усика из разъёма. Совмещаем это всё, и смотри какие проводки куда подогнуть чтобы они совместились. Далее берём флюс, который неактивный, и промазываем проводки (много флюса не нужно так как его проблематично будет убрать, а клеиться он не будет). ВОбщем берём и паяльничком с тонким жалом спаиваем усики разъёма и соленоида между собой. Разъём у вас начинается держаться очень хлипко на этих усиках. АААККУРАТНО берём мультиметр и замеряем сопротивление катушки .Должно быть 7-9 Ом. Если так и есть, то всё ОК и цепь вы восстановили.
Далее АККУРАТНО, берём надфиль и всё вокрeг им обрабатываем чтобы образовалась матовая шершавая поверхность (для лучшей адгезии клея). Далее берём и вставляем обратно наш сердечник в стальной корпус, и начинаем разводить эпоксидную смолу. Смолу развели, берём аккуратно и обезжириваем всё вокруг, где будем клеить. Итак смола не должна быть чересчур жидкой, берём тонкую палочку, зубочиcтку и т.д и начиваем аккуратно наносить эпоксидку в саму щель, там где мы спаивали провода, потом вокруг разъёма и т.д Вобщем обильненько обрабатываем эпоксидочкой наш разъём, ну и отставляем его до полного высыхания, контролируя чтобы эпоксидка никуда не вытекла и не натворила бед.
Далее, когда всё заклеилось, несём наш соленjид в корпусе и саму управляющую часть, которую сняли в гараж и аккуратно зажимаем НЕСИЛЬНО в тичсоки. Это нужно чтобы всё хорошенько село и уплотнилось. Ну и начинаем аккуратно завальцовывать корпус. Не забудьте, когда завальцуете корпус, зачеканить корпус так, чтобы управляющая часть не вращалась. Там есть специальное место для контрения…
Вобщем берём и подаём +12В и массу на контакты — ваш соленоид должен начать весело щёлкать. Если так и есть, то можете возрадоваться, вы сэкономили от 30 до 50 у.е за б\у соленоид)))
21 мар 2016
Итак, следующим этапом к свапу, является изготовление проводки. Это самый противный момент и он отбирает больше всего нервов.
На первоначальном этапе, я решил так — машину колхозить не собираюсь, соответственно сращивать косы, и т.д и т.п не планировалось изначально. Резать проводку машины ни в коем случае…
Первым делом, что понадобиться — это схемы и распиновки на оба мотора, в нашем случае на EJ201и на EJ20Y. Я в конце статьи выложу ссылку на архив с распиновками и схемами для мотора 201 и 20Y.
Вобщем для начала изучаем схемы и ищем точки соприкосновения. Их собственно много за исключением только проводки на фазы, электродроссель, и турбину.
Я, чтобы не резать проводку, у Ромы приобрёл старый ЭБУ от какой то импрезы, чтобы выдрать разъём из ЭБУ, который полностью как у меня. Это нужно для изготовления переходника, чтобы не резать родную проводку. Через родную кому будут идти все цепи питания, датчик коленвала, адсорбер, форсунки и т.д. Вобщем всё что на 201 моторе, просто переподключиться на 20Y, а вот уже отдельной косой будет прокладываться проводка на фазы, электродроссели и т.д.
На фотке красавец который всем будет управлять. Монстр на 32битном процессоре Renesas 7055F. Январь по сравнению с ним это тупо калькулятор))
Собственно описывать процесс перепиновки смысла нет — ложите распиновку ЭБУ EJ201 и 20Y и тетрадочку где пишете что с чем соединили. Получаете полную схему чего кого куда))) Я сразу после того как спаял переходник, перепроверил пару раз, и понёс в машину, где отсоединил родной мозг, и подключил новый. Подключился диагностикой, и мозги мне приветливо ответили что они готовы со мной сотрудничать в этом плане))))
Остальные провода, которые идут не в переходник, делаем длиннее, и будем потом соединять их с новой моторной косой. Собственно говоря, проводка получается хэндмейд полный, но при этом родная проводка не страдает вообще.
Чтобы не запутаться, я купил наклейки-ценники и каждый провод подписывал типо B136\6 — экран ДПДЗ и т.д.
Это позволяет потом конектить моторную косу с салонной без проблем вообще, только бери одинаковые наклейки да конекть…
На данный момент готова проводка для электропедали, готов жгут проводов на коллкторе и сделана основная моторная коса. В ней лишь не хватает проводов от лямбды и МАФа .
Забрал капот с покраски…поставил.ну чё сказать сразу +100500 лошадей, тачко повалило)) Самый ништяк в том, что капот достался за 5500 р (~70 у.е.). При этом он шёл с тюнячей решёткой, которая как выяснилось покупается отдельно за минимум 2-3 т.р Так что моя довольна очень, и очередной шаг свапу турбомотора проделан.
Цена вопроса покраски (работа)- 20 у.е . Эта покраска скажем так временная мера до полной покраски… Просто капот был серый, и затягивать его в плёнку временно вообще не хотел.
Спасибо "Мертвяк" за оперативность и НИШТЯК! Приятно иметь дело!
5 апр 2016
Ну вот уже и крайний шаг перед свапом мотора. И проделан он сегодня. Гидроусилитель — это единственная вещь, которая останавливала весь свап. Вся проблема в том, что ГУР EJ201и ГУР EJ20X различаются по выходам напорного шланга (на 201м сверху, а на 20Х — сбоку). Соответственно атмотрубку не оставишь никаким образом. Погнуть её тоже не выйдет, да и неохота её убивать было.
С мотором шла часть трубки (верхняя часть которая крепится к ГУР). Нижний конец был зверски откушен кусачками… А нижняя часть у праворуких и леворуких машин различается координально. А от левого руля лнём с огнём не сыщещь БУ трубку…
Долго думал что делать, уже почти решился на новую трубку ГУР, но тут созвонившись с товарищем, попросил его глянуть на одной из разборок трубку от леворукой субары…и о чудо, товарищ звонит — типа есть, но тут ещё один цирк — трубка от форя, и у неё откушена верхняя часть… Так что у меня две трубки оказывается неполноценных, и вот решил попробовать сделать из двух — одну полноценную.
Поначала контору нашёл одну, но она оказалась неадекватной — не было трубок нужного диаметра, а наваривать наконецники это тупизм. Но товарищ тут присылает контакты человека, который занимается гидравликой прямо рядом со мной (а я и не знал (с) )
Созвонился, договорились, поехал… Сразу же мастер заметил одну вещь- в трубке (в самом резиновом шланге) стоит компенсатор — фигня, которая гасит вибрацию на руле якобы… Мастер — человек дела, в течении получаса изготовил новый шланг, вместе с компенасатором и т.д. Цена вопроса — 350 рублей Карл…)))
В течении парочки часов ГУР от EJ20X уже трудился в моей подкапотке, на атмоёжике…Тест шланга пройден… Остались считанные дни до начала свапа)))
Также полным ходом дорабатываю, тестирую — дополнительные приборы на планшете. уже затестированы EGT, смесь (innovate LC-2), скоро об этому будет отдельная запись в бортовике.
дополнительные приборы на планшете . Ну и как всегда немного фоточек.
новый шланг, на нём также виден обжатый внутри трубки компенсатор
Пасмурный Донецк!
16 апр 2016
Ну вот собственно и конец эпопеи со свапом. Мотор заведен.
Ну а теперь краткое описание . На всё про всё затратили в 4 руки — 21 час (это три дня по определённому количеству часов). Доставать старый мотор, сложностей никаких. Единственное что протупили, что открутили компрессор кондиционера, так как думали что он не станет, и поэтому весь фреон улетучился… А компрессор по итогу сс.ка стал))) И стал как родной…
По установке мотора такжде проблем никаких, правда первый раз поставили подушки круглые от EJ20X, а на них мотор как то очень низко сел и аппацп был ну соооовсем рядом к балке. Пришлось извращаться и как проктолог менять круглые подушки на свои старые с мотора EJ201 (квадратные). С ними мотор стал как надо.
Установил топливный регулятор от твинтурбовой легаси. Он с двумя штуцерами — считай выносной, поэтому проблем с ним никаких .обратка у меня уже была в стоке.
Вобщем всё стало на родные места без подрезаний, подпиливаний и т.д. Систему охлаждения реализовал как и на легаси BL, то есть от расширительного бачка одна трубка идёт на радиатор в верхний бачёк, вторая на расширительный бачёк через тройник от родной крышки. То есть в системе теперь как и новых легаси — две крышки паровых, и две трубки в один расширительный бачёк.
Собственно машина завелась с пол тыка (как ни странно). Мотор работает ровненько, без посторонних шумов. Форсунки только цокают сильно, по сравнению с предыдущими))) Конечно же есть ошибки в ЭБУ, из за которых не заработали фазовращатели… Но это решим, главное что машина уже вновь на ходу!
Собственно вот и всё краткое описание, так как уже очень сильно вырубает спать… Скоро напишу ещё дополнительные статьи со всеми ньюансами и т.д!
Ну и собственно видосик первого запуска и фоточки
Итак, собственно хочется подвести итоги свапа на турбомотор, уже немного поездил, можно и статейку набросать)))Затраты на свап получились такие:-Мотор в сборе — 45 000 р
-Доставка мотора домой — 2000р
-МАФ — 3000 р
-Лямбда широкополосная родная — 1000 р
-Изготовление трубки ГУР — 350 р
-Проводка (на изготовление косы ушло примерно 100 метров провода разного сечения) — около 3000 р
-Мозги — 4000 р
-Балка двигателя — 1500р
-Даунпай — помойму 15000р
-Регулятор давления топлива от твинтурбовой легаси — подарок!
— Прочие мелочи по типу трубок, шланг, дополнительной какой то мелочёвки\метизов — около 3000 р
Что получилось в итоге. Вместо EJ201, мотор EJ20X становиться как родной, но ставиться на подушки от 201го мотора, ибо если ставить круглые подушки
то аппайп касается балки (круглые подушки ниже чем квадратные). Балка что под левый руль, что под правый руль — одинаковая, то есть берёте балку от форя например
и ставите без проблем хоть на левый хоть на правый руль.
ГУР — на атмо EJ201 — выход ГУР сверху, а на EJ20X — сбоку, соответственно нужен шланг именно от 20X (ну или от подобных моторов). Имейте в виду, что трубки ГУР
левый и правый руль — различаются! На леворуких трубках — окончание типа (мама), а на праворуких резьбовая подвижная часть типа (папа). Трубки проще всего
заказать в месте, где изготавливают гидрорукава. Там вам обожмут на месте как нужно… Главное правильно всё вымерить. И вымерить прямо по месту, а не просто по длине!
Компрессор кондиционера — смело оставляете свой родной от атмомотора — становиться как к себе домой. Все шланги идут как надо и ничего не касаются! Только переставляете компрессор естественно со своим креплением.
Выхлоп — нужна средняя часть от турбомашины. Я себе ещё давно взял от турбофорика. Даунпайп соединился без проблем, В общем вам нужно именно даунпайп если небыло, от твинскрольной машины, и средняя часть от турбовой машины.
Только среднюю часть берите такую, которая в районе колокола сцепления (внизу ) разделяется на даунпайп и на среднюю часть (а то есть от импрез — цельные, они не подходят!)
Турбовый EJ20x ставить в машину проще всего в сборе (но без впускного коллектора и турбины.) коллектора и аппайп устанавливайте сразу, ибо потом секс))). Порядок таков — ставите мотор, прикручиваете турбину, потом прикручиваете впуск, потом интеркулер.
По электрике — сразу отмечу, что в распиновке легаси, что гуляет по интернету ошибка! — надо сигнальные места на лямбда зонд первый (широкополосный) — менять местами, ибо будет показывать постоянно 20.44 и уходить в ошибку!
Ошибки — которые вылезут по кан шине и по топливному контроллеру (у меня его нет, насос начинает качать, сразу же с включением зажигания) — отключить в прошивке, ибо из за них не будут работать фазовращатели. Ошибок в общем вообще не должно быть! Все нужно устранять!
Концевик сцепления (если у вас его нет) — то провод подключаете на +12В после замка зажигания! У меня не подключенными пока остались провода на заднюю лямбду, на круиз, на топливный контроллер, и кан-шина.
Провода при изготовлении использовались где нужно естественно экранированные, так как это обязательное условие! Вся коса проложена в правом крыле, по аналогии как на турбовых тачках, проложена в левом))Там для этого есть специальная резиновая заглушка даже))
Собственно чё на выходе спросите вы — да пока только тестовые заезды со снятием логов. То одно устраняется, то второе… Всё что :очко: позволило выжать из за страха перед детоном — 168g\s воздуха и это на 56% открытия дроссельной заслонки. Смесь вроде при этом в норме, коррекции тоже)
дальше доделываю и прячу всё в гофрочки, и тулим в Ростов на откаточку машины! будем выжимать всё, что умеет этот мотор. отмечу ещё одно — ФАЗОВРАЩАТЕЛИ — это МЕГАвесчь. Ездил с сними и без них, это вообще небо и земля…
вобщем фазы — мастхэв!
Следующая запись уже будет видеообзором, того, что получилось в итоге. Вобщем Я доволен! а это самое главное!
Сбылась мечта "идиота". Запилил блоку в задний редуктор)
Купил 2 редуктора R160, так как у меня R154 (он же VA-type) стоит. Редукторы чуть больше и сильнее немного, но брал чисто из за блокировки)) А два, потому что у меня передатка 4.11, а у редуктора с блокой 4.44, поэтому я теперь блоку переставил в тот что с парой 4.11
Посмотреть вложение 123415
Поменял сальнички и уплотнительные колечки. Блока кулачкового типа, но всё также относящаяся к Limited Slip Diff. В ней нет сателлитов, а есть направляющие и сухарики, которые разжимаясь (преодолевают усилие пружин) в этот момент колёса то и блокируются. Это и вся конструкция) Средняя по жёсткости блокировка, но этого для повседнева с головой. Короче теперь я редукторами не обижен) Остаётся только с передней блокировочкой подумать, но это к следующей зиме). Масло в редуктор подготовил заранее — Valvoline с префиксом LS.
Редуктор ставил в одиночку в яме которая не очень глубокая плюс ещё и гараже минусовая температура. Описать как это происходило — не хватит никаких слов. Всё вроде просто — 8 гаек + 4 на кардане… Но вот поставить чугунную хрень в одиночку на полуприсядках, в мороз, ещё то развлечение… Нуу. редуктор на месте. Сразу на месте и затестил блоку .х.з чё к чему но с досок спрыгнула)))
Целый день просто катался и балдел от чувства что ты едешь на машине с большой буквы. Вобщем за пол года владения я доволен всем. Есть конечно ньансы...
1 шумоизоляция как то не очень в машине
2 дстал люфт пассажирского кресла. На мелких кочках тарахтит шокапец.
3 все таки чуток нехватает динамики. Ну это стандартно.
Но это все лечиться
!По машине планов на доработку очень много. Замена машины в ближайшие годы не предстоит полюбому, да и после таких машин не сильно и менять желание появляется. Отговорок на замену машины писать не нужно - все равно не поменяю
Из того что сделано на данный момент.
1) Замена расходников (масла, фильтра, ремень всё по ГРМ)
2) Установлен маслонасос 12мм от СТИ
3) Переварен выпскной коллектор (Custom) неравнодлинный + выкинуты катализаторы
4) Установлена банка ProSport DRAGPRO
5)Диски - японское литьё P1 Racing Club 17" 37 вылет
6) Резина на лето Avon ZZ3
В работе мотора после установки маслонасоса пропало поцокивание. которое появлялось при работе на холостом ходу более 5 минут где то. Никаких ухудшений не произошло. Давление в моторе всё никак не удосужусь проверить.
Итак следующий элемент пазла уже лежит в гараже - TD04L+ фланцы + армированная маслоподача. Для маслоподачи осталось выточить переходничёк.
Подскажите откуда оптимальнее будет забрать масло на турбину? МНе кажеться оптимально через тройник с датчика давления масла. И ещё вопрос - куда попроще организовать маслослив. Видел проект - где маслослив сделали в крышку головки цилиндров.
Вначале всё соберётся на сток комплектующих.
Для установки закуплю
-балку двигателя турбовую
-аппайп
-даунпайп
-фронтальный интеркуллер (постараюсь подобрать средних размеров)
-ВОзможно соберу систему на внешнем вестгейте.
-Так как степень сжатия стоковая (10), то будет установлен метанол. Благо его я могу доставать большими объёмами и незадорого. Около 10 грн за литр (40 рублей выходит примерно если перевести).
-Наддув планируется - 0.5 бара. Это чтобы не развалить мотор. 0.5 выдержать должен.
По АКПП - установка масляного кулера. Увеличение линейного давления в системе. Если получиться - ручной режим работы акпп (сейчас активно изучаю управление АКПП, так как в планах ближайших, изготовление мозга для АКПП)
Мозги мотора скорее всего останутся теми же. Только в разрыв них станет пигги-бек Greddy E-Manage Ultimate с ШПЛЗ LC-1
Да, даже если получить 200 сил это уже будет отлично. А опишу это всё элементарно.
Бюджет переделки в турбу - выйдет меньше - чем уход в объём 2.5л. Так как менять головы на 4вальные, блок, проводку, мозги и т.д.
Здесь при небольшом наддуве - получим те же цифры.
Фронтальник будет стоять по двум причинам
-Эффективность его намного больше а это в свою очередь снижает риск детонации
-В месте хапальника на капоте будет стоять кулер для трансмиссии.
Внешний вестгейт нужен для 100% гарантии что турбина не будет передувать более 0.5бар!
Метанол с водой будет прыскаться на давлениях 0.4-0.5 бара для точногшо подавления детона, если проскочит.
3 окт 2013
итак, потихоньку определяемся с комплектацией.
Блок 255 (702 отливка)
Прокладки под голову для снижения СЖ - 1.5мм
Головы EJ201 или 251 SOCH
Форсы - WRX 440cc
Вып. коллектор - от WRX
Up-Pipe - или самоделка или если найду балку от турбовых субар с выемкой - то стандартный или тюнячий (вобщем что будет то будет)
Down-Pipe тоже от какого нибудь стока возьмём. Переделывать под больший диаметр сразу - незнаю....
Кулер - фронталка
Блоу-офф будет или из байпасного клапана субовского или что нибудь подберём
30 ноя 2013
Итак, продолжаем.
За копейки забрал у знакомого 205й мотор фазный с форестера.
Итого теперь в раздумьях
-собирать новый хороший 205й мотор (так как туда только колено по сути докупить нужно с вкладышами, ну поршня с кольцами новые). Но к этому ещё нужно балку, турбу, проводку 205го мотора с мозгами, кучу мелочёвки и ещё кому -то отдать машину для установки проводки от ВРХ. А там ещё и АКПП не повяжется с мозгами от ВРХ
Всё это ведёт к тому, что при продаже машины всё поедет к новому хозяину без малейшей отдачи по деньгам.
Поэтому начал активно рассматривать второй вариант -
-блок 2.5, Степень сжатия 11
-головы от 205го с фазоизвращалками
-распредвалы СТИ
-шатуны от 205го
-колено 253 - 255
-лёгкий портинг ГБЦ
-впускной коллектор EJ204JDM (с толстыми раннерами)
-проводка останется моя. Переделаю впуск. коллектор под свой дроссель и МАП - сенсор
-Настройка Greddy-Emanage или Unichip
-выпуск самоделка
Такой вариант при продаже машины достанется спокойно и распродастся, а в машину заново без переделок станет 2.0 который раньше стоял
Ну что, купились на атмосферу
Вобщем следующие фотографии будут под лозунгом - ну вы SUKA в курсе10 апр 2015
А проект то продолжается. Да - говорили что тока свап, или свап всей машины. Но множество причин - по которым не первый ни второй не выходит сделать. Особенно в связи с войной! Так вышло что война пришла в мой город, и пришлось и часть ништяков распродть да и какие стройки когда атас за окном. Вобщем год прошёл - и особенно после покатушек на GTхе товарища - сказал ВСЁ - строим. Строим из того что есть!. А было - все нужные фланцы, проводка под Январь 7.2, поблизости нашлась улитка TF035HM от форя. Январь 7.2 нашёлся в Москве - товарищ можно сказать подарил его! Трубы уже давно лежали и ждали пока их порежут с сварят в коллекторы, даунпайпы и т.д)) . Вобщем Конфиг таков
мотор EJ201- сток степень, сток всё, 380 000 км - состояние отличное (не стучим и маслом не питаемся). Наддув для этого конфига 0,5Бар максимум
АКПП - TZ1A4Z.... - работает тож без нареканий (пока
)По салону - от outback JDM заинстален салон. Состояние салона идеал - как с новой машины. Так как салон с аутбека - переделал заднее сиденье, и теперь в кузове - седан, имеем складывающиеся задние сиденья. Теперь у нас длинные вещи влетают в салон на ура! Установил оптитрон ABC -серии с окошком Gear индикатора. Спаял блок для отображения текущей передачи на этом дисплее.
Вот так на данный момент выглядит салон приборка и т.д.
Установил газовые упоры на капот. Пожалел что не сделал это на года раньше)
Установил ДХО в пол накала. Паял сам
По Турбопроекту.
на данный момент полностью сварен неравнодлинный коллектор (без бу бу бу - никуда
). так как балка мотора от атмосферы - то решил не ставить турбову, а просто изменить конфигурацию аппайпа. Он теперь заходит сзади - из-за ШРУСа. Обмотан будет термобинтом. Маслослив организован в клапанную крышку. не стал врезать штуцер ибо метал там не очень толстый. Сделал по уму - фланец на двух болтах через прокладоку крепим к голове.так как с турбино родного банжо-болта с рестриктором небыло, пришлось изготовить рестриктор самостоятельно. Жиклёр от карбюратора солекс с размеров отверстия 1.3мм вставлен в болт и завальцован в нём. В районе 4 цилиндра будет вварен штуцер для вкрутки иглы EGT. так как 4й самый термонагруженный. Проверил сколько сливается масла с турбины -вышло на прогретой машине на ХХ за 1 мин натекло 550мл масла (5w30). Забор масла сделал из задней заглушки маслоканала (которая находиться в районе дросселя)
Система управления мотором будет на двух мозгах. Вернее на 1 мозгах основных (Январь 7.2) и дополнительный (стоковые). Январь 7.2 будет управлять форсунками, холостым ходом, зажиганием и бустом (последнее пока не используем - ездить будем на стоковом 0,5 давлении. Родные мозги будут как работали так и работать, только отключим их от форс, зажигалки и ХХ. Они будут управлять вентиляторами, приборкой и прочей хренью. Также они нужны для адекватной работы АКПП . Такой конфиг уже протестирован. Всё работает отлично (2 дня ездил на январе, а сток мозг даже ничего не заподозрил))
Машина уже заведена на турбине. Всё крутиться - свистит. Пока вникуда))) так как ищем кулер и капот от турбовой легаси. Ибо фронт ставить ну просто некуда. Вернее есть куда но пилить бампер неохота, да и километры пайпинга для такой маленькой турбины и даром не нужны (учитывая цену на него сейчас).
Вот так выглядит турбочасть на данный момент
Итак по проекту дальше - найден кулер от форя 2.5 (в сборе всё кроме клапана байпаса, клапан есть но от импрезы и он вроде не подходит, хотя думаю у токаря замутить проставку и всё подойдёт
). Из-за того что коллектор от атмы, у него другая конфигурация, и поэтому кулер станет только узкий. С улиткой уже поездил - так сказать потестил на предмет работоспособности подачи масла и охлаждающей жидкости. Охлаждение турбины переелал с охлаждения дроселя, ибо с нашим климатом я не поверю что - что то начнёт примерзать и т.д. Тем более тёплый воздух на прогреве нам и турба если надо подкинет. Итак вместо дроселя теперь охлаждается турбина. Возможно поставлю электропомпу для большей циркуляции охлаждайки через турбину, и циркуляцию охлаждайки пару минут после остановки мотора. Будет изготовлен контроллер орошения интеркулера (хобби у меня - микроконтроллеры) - пара датчиков температуры + длительность импульса с форсунки. Бачок для охлаждения - в крыло будем подбирать.Заинсталил крышку пластиковую на мотор от какого-то атмо-мотора -если честно - даж незнаю что лучше с ней, с ней или без неё))).
Впереди изготовление тепловых экранов на турбину и на аппайп - так как он проходит так сказать поблизости с пыльником шруса. Хоть и на месте газовал и проехался - пыльник шруса тёплый .. Ну будем уменьшать по возможности его температурку.
Также главное сделать теплоизоляцию проводки выходящей через моторный щит. Косы будут обмотаны стекловолокном 1,5-2мм толщиной) и сверху аооюминиевым скотчем обвёрнуты. Это должно с головой хватить для теплоизоляции.
К нам пока ничего не возят (ну почти ничего
), По шляпам - будем стараться на поедание высоких результатов не обещаю, сами понимаете что на неразжатом блоке это как минимум подобно самоубийству. Но на стабильный (пока - так как все временно) будем выходить. Даже нехрчу загадывать сколько сил выйдет, все покажет время.Я постараюсь описывать ценники, чтобы видны были затраты.
Итак...
1.январь 7.2 с проводкой (бесплатно, т.к. январь подарен, а разьем год как являлся в гараже
2.дтож ВАЗ -120руб
3.дад мрх 4250 - 1000руб
4. Турбина - 2000 руб (tf035hm)
5. Интеркулер форь 2.5 - 2000 руб
6. Фланцы на выхлоп и турбину -1000руб (дорого того апппайп новый порезал)
7.труба и грибы для коллектора - 300руб
8.шлангочки на охлаждение и т.д - 120 руб
Из того что ещё вот только скоро победу брать - капот с ноздрей 6000 руб, верные форсунки для орошения кулера( цена пока не известна. ). Термопара к-типа для мониторинга егт (тоже пока цену не смотрел). Также не учтены ещё - термобинт для аппайпа, маслокулер, и неясно пока с системой впрыска водометанола. Скорее всего вместо трёх приборов будет самодельный, кому интересно как это будет выглядеть погуглите - ventboost gauge.
Кстати куплен педальный узел от МКПП легаси(редкость скажу я вам) - ядумаю вы в курсе для чего))) И уже давненько лежит колено четырехдырочное от 207 мотора (нужно только царапину шлифануть). Принципе если придумать что то с поршнями (разобраться от какого мотора поставить ) то принципе можно и мотор будет разжать ждо правильной степени.
Процесс медленными но уверенными шагами идёт вперёд. Нашёлся кулер от форя 2.5. Становиться нормуль, только нужно делать крепления, чем завтра и займёмся. Также нужно немного удлинить патрубок от турбины на Y-пайп, а также поискать резиновый или силиконовый патрубок с внктренним диаметром 70 мм (2,75 дюйма). Единственный косяк на данный момент - кулер левым патрубком Y-пайпа упирается в трубку кондиционера. Мельком глянул - гнуть вроде некуда эту трубку. Может резиновый шланг одеть на трубкуи подложить что то под кулер, чтобы они не тёрлись друг об друга. Если бы эту трубку как то завести под "косточку" крепления мотора, было бы идеально просто...
Также открывается охота на голубые\розовые\синие форсунки от субару....
найдены форсунки от СТИ и байпас от импрезы. Родной байпас от этого кулера куда то исчез у продавца. Вобщем скорее всего будем ставить импрезовский через переходник, если он вдруг не будет подходить. По форсункам от СТИ конечно классно (так сказать на вырост). Но тут другая проблема - полюбосу прийдётся колхозить датчик фаз, так как без него холостой никак не настроиться. Ну покрайней мере так рассказывали...
Переделал трубку от когдиционера. Теперь она идёт под "косточкой" крепления мотора. Причём штатное её крепление к кузову продолжает выполнять свою функцию. Это позволило намного уменьшить угол установки интеркулера. Так как у меня не было в наличии резинового патрубка который крепит дроссель и кулер- пришлось обратится в магазин, гле всегда можно всё найти - КАМАЗ)). Временное решение - готово и сделано оно из верхнего патрубка на радиато МАЗ)). Впоследствии будет заменено на силикон 70мм.
Сделал правое крепление кулера. Крепиться оно к турбине как и в стоке. Только оно самодельное)) Завтра буду заниматься правым креплением кулера. Там всё сложнее., так как крепиться некуда к КПП\мотору. Прийдётся делать из уголка 25х25 и крепить к коллектору. а снизу в распор ставить второе крепление. Получиться что то по типу треугольника и держать должно нормально.
Также прикинул трубки вентиляции голов ёжика которые были вместе с кулером. Всё подходит идеально. По сути, как только заберу форсунки и байпас остаётся две глобально важные запчасти приобрести - капот с ноздрёй и топливный насос - это для заводки мотора на турбине, и датчики для мониторинга\откатки. Ну и фильтр - нулевик обязательно же надо для полноты картины (его бы я не ставил ни в коем случае - но компоновка блока АБС и т.д. не позволяет установить штатный фильтр.
Ну и мелачёвка которая в ближайшее время будет делаться, но которая отнимает много времени - теплоэкран на турбину (термоодело идеально бы подошло, но пока расчитываю на аллюминиеый экран - попадётся одеяло, понятное дело переделаю. сделать крепёж для шлангов охлаждения - чтобы они не болтались. Сделать крепёж для мех.части круиз контроля (оставлю эту фичу обязательно))) Маслопомойка -сделать или купить - посмотрим что проще). Проводка - так как коса самодельная - вновь разобрать и пропаять все соединения, которые были на скрутках. Пора начинать делать интелектуальный блок орошения кулера. Для Топ-маунтов - маст-хэв! Две термопары + сигнал по загрузке с форсунки - это всё для экономичного использования жидкости. Ибо бачёк для охладления как в СТИ на 10 литров в багажник желания тулить нет, а в круло большой объём жижи не влезет. Соотвественно нужно подавать жижу строго дозированно.
Сегодня забрал форсунки и топливную станцию с насосом от СТИ с бензонасосом UNISIA JECS A42H24 020 22200. Производительность данного насоса 180 л\ч. Жаль что топливная станция в сборе не стала на мой кузов, так бы вообще ничего не пришлось переделывать. Ну а так — час делов — станцию открутил — старый насос извлёк, новый вставил. Фоток данного процесса увы не делал. Дальше берём тройник и цепляем манометр в магистраль, чтобы посмотреть чего нам продали то. Ну и вот видим — всё как по мануалу.
Давление на холостых оборотах с одетой трубкой вакуума на РДТ
Давление на холостых с снятой трубкой вакуума
ну и давление с передавленным шлангом обратки
Далее поставил на промывочный розовые форсуночки от СТИ (550сс) . На фотке они майдадыряться))
Также сегодня приобрёл вместо нулевика фильтр от Форд Фокус 2 (благодарность объявляется - Spencerua!!!) . Многие его используют. Причина именно его покупки — во первых — он 100% лучше фильтрует чем эти говнокитайские нулевики. Во вторых он ровно в 2 раза дешевле китайского нулевика (250 грн против 500 грн) . Буду делать под него корпус. Благо сегодня по пути заскочил в НИИ пластмасс, и был рад тому, что они с радостью готовы поделиться за небольшую плату стеклотканью и эпоксидной смолой.
Также сегодня занялся доведением до ума своих ВРХ суппортов. выкрасил передние. Завтра соберу их полностью, новые сальники, пыльнички и т.д., и займусь задними. Останется только наклеечки SUBARU где то раздобыть.
Ну и вот она память на всю жизнь о моей первой ТУРБО 2109((( Это память для того — чтобы не повторять своих прошлых ошибок!
28 апр 2015
Ну что, процесс продолжается. Начался самый секас . Три дня были жёстко потрачены на возможность запуска мотора на родной субару-катушке. Смысл данного действия в том, что во первых - нужно было покупать катушку (хоть калиновскую, хоть отдельные и т.д), во вторых нужно было что то решать с ВВ проводами. Так как проект делается универсальным- то всё должно быть взаимозаменяемо и вернуто в сток в течении 1 дня. Итак Калина-катушка не подходила по двум параметрам - к ней нужны ВВ провода от ваза а наконечники от субары, во вторых, надо было думать как её крепить.
Посидел, подумал - какого фига я должен ещё одну катушку брать, коли у нас есть готовая. Но проблема в том что она со встроенным коммутатором, а Январь 7, непосредственно управляет катушкой то есть по сути имеет в себе уже коммутатор. Вооружившись осцилографом - погнал в гараж, начал искать как же работает катушка. Замерил сигналы - и тут началось - оказывается для начала накопления энергии ЭБУ посылает положительный (+12В) импульс .
Январь 5 тоже работает по такому принципу - Так - да нетак))). Коммутатор Январь 5 внутри модуля имеет подтяжку линий управления к+12В, а ЭБУ Январь 5 - когда надо искра отпускает вывод и начинается накопление, потом опять сажает вывод на землю и искра - то есть по аналогии с 7 январём, но с слаботочными цепями. Благо что в жёсткой дискуссии с человеком - он не плюнул и послал, а объяснил , что сигнал что у меня, что Января 5 - одинаков- но принцип его формирования разный_))) Короче пипец товарищи.
Ну ладно - с этим мы разобрались. Дальше проще нужно было взять и преобразовать сигнал для подачи на мою катушку. Тут три варианта
1)Делать инвертирующий сигнал подключившись к уже существующим силовым выходам на катушки
2)Не инвертировать сигнал - и подключать преобразователь уровней с +5В на 12В прямо драйвера силовых ключей внутри Января 7.2
3)Не инвертировать сигнал и вообще ничего не делат ь по сути, а просто поставить перемычки на ещё два канала внутри января (у меня 8кл блок) и затворы IGBT транзисторов кинуть на стоки . В этом варианте будем отправлять слаботочный 5В сигнал на наш субару-модуль.
Пошёл в гараж думаю дай попробую проверить - а будет ли искра, если подавать +5в вместо управляющего +12В. Проверил - всё ништяк , искра есть. Но одно - НО - искра слабее вроде. Хотя человек собрал по такой схеме только на 4 субару - катушки и работает. Но я не стал рисковать и решил всё таки инвертер и преобразователь по первому варианту. Короче по итогу сегодня в гараже всё проверено и запущено. Осцилографф говорит что всё отлично.
Сегодня суба-мотор короче работал полсностью на всём своём а зажигание от января было.
Вывод - экономия минимум - 1200 грн, во вторых имеем полную универсальность - преобразователь выкидывается, напрямую может постввиться калино- катушка, если надо вообще всё снимается и как была суба в стоке, так и будет)))
10 апр 2016
Приветствую... Итак забудьте всё что вы увидели на картинках до этого...это была минута слабости)))
Турбостроительство не прекратилось а перешло на новый виток.
Итак, с сегодняшнего дня можно начинать потихоньку стирать гриф секретности с этой секретной операции…
Начну с того, что собрав в прошлый раз турбу-handmade, проехавшись с товарищем и получив какую то хрень вместо хоть миниатюрно ожидаемого результата, решено было покончить с этими полумерами. Денег хоть не много но всё равно тянет, да и времени отнимает очень много, поэтому для себя поставил цель — Онли полноценный свап. И началис долгие мучительные поиски моторов под свап. Было рассмотрено поблизости много ваиантов, было написано туча запросов по интернету. но тут как то набрёл на дешёвый я вам скажу магазинчик .Изначально показалось что это замануха какая-то, но всё же во время поездки в Ростов было решено прокатиться туда. И не зря…
Когда я зашёл в этом бокс с кучей моторов, я захотел валерьяночки, да побольше. Я был в раю. RB25DET,1JZ GTE. 2JZ, 4AGE, VQ30 и прочие легендарные моторы, среди которых были 2 EJ20X, парочка твинтурбовых 206ых, и EZ30 парочка… Выбор разу пал на Ej20X хотя я прекрасно понимал на какой секс я подписываюсь по отношению к тем же бесфазным 205ым моторам и т.д…Но Во первых года мотора, во вторых вот он красавчик стоит и блестит. По мотору видно что он не заезженный и не ушатанный во время доставки.
Цена вопроса, чтобы вы понимали на тот момент в у.е — .560 у.е.( при курсе рубля к доллару 1 к 8)… Это за мотор в полном сборе с о всем навесным полностью, начиная от турбины, заканчивая куска шланга от гидрача))). Так как за мотором мы приехали на 2112, то просто так он влазил у нас немного, поэтому прямо на месте мы его слегка трепанировали, сняв всё навесное оборудование. Заодно прямо на месте произвели дефектову. Мотор скажу я вам превзошёл все ожидания. Следили за ним очень достойно или проехал он не очень много, так как внутри всё было чистеньким, никаких потёков и гуана ни сверху ни снизу не замечено. ремень в идеале, шестерёночки AVCS сухие… Весь впуск сухой, кулер тоже, турбина — ИДЕАЛ вообще! Вывод — берём не раздумывая.
Мотор домой доставили и положили на отлёжку и привыкание рядом с машиной))) Открутил масляный фильтр с мотора, и разрезал аккуратно дабы убедиться в отсутствии алюминия и т.д вв фильтре, что означало бы полный пизнес! НО всё ОК. фильтр все последние сомнения рассеял. Никаких вкраплений люмини в фильтрующем элементе не обнаружены… Единственно что немного стружки от резки болгаркой попало в фильтр. Только попозже я подумал, что надо было типо ножом его разрезать и всё, чтобы и железная стружка никуда не попала… ну да ладно. Железная стружка сразу магнитом отсеялась, а аллюминивой всё также нет))
Тем временем занялся сбором недостающих вещей которые понадобятся для свапа.
1)Электропедаль с разъёмом
2)нижний шланг на радиатор от помпы
3)резиновые колечки на алюминиевую трубу между полублоками
4)Мозги с фишками от 20Y \ 20X моторов.
5)Турбо -капота
6)подрамника под турбомотор
Концепция постройки турбомашины — ВСЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАВОДСКОЕ и НИЧЕГО не ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ (ну по возможности), поэтому свап EJ201 -> EJ20X будет проходить с минимальным кроиловом проводки и т.д. То есть всё в сток возвращается без проблем вообще…
Вобщем мотор пока в стадии мойки, нужно промыть поддон и т.д от мелких пылинок и т.д. и можно навешивать поддон обратно (пока просто с ним не очень удобно( )))
Ну думаю для прелюдии хватит…Обо всё дальше по порядку для удобства чтения…
Спасибо за внимание, надеюсь будет интересно!
Вторая часть будет не так уж и информативна, но без него никуда…
Во первых, что из себя представляет мотор EJ20X. А представляет он из себя технически сложную хрень которая явно не под наши реалии разрабатывалась. Мотор имеет 4 фазовращателя (на каждом из распредвалов), что даёт ему возможность ехать в моменте с самого низу до верху. Улитка — твинскрольная VF38, да конечно маловата, но её вполне хватает для очень активной езды в городе . Спулиться рано… Степень сжатия мотора (шок) 9.5! Стандартный бензин под этот мотор в японии с октановым числом 100!
Ну а теперь он бедолага попал к нам, и поэтому нравиться ему или нет, но ему прийдётся научиться хавать наше ггуанобензин))). Обучим мы его этому.
Вобщем недостающие вещи, которые не дают взять и переставить мотор взамен EJ201
1)балка двигателя — нужна турбовая и стабилизатор к ней тоже от турбоверсии — ПРИОБРЕТЕНО
2)новый воздушный тракт + MAF сенсор 310й — ПРИОБРЕТЕНО
3)Новый мозг от моторов 20X 20Y + killing IMMO- ПРИОБРЕТЕНО
4)Проводка к мозгам (я приобрёл только мозги с фишками и кусками проводов — этого достаточно)
5)Радиатор от турбоверсии (у меня видать предыдущий хозяин поставил такой вместо атмосферного))) ++++
6)Новая подающия трубка от ГУР в рейку (в процессе обдумывания — гнуть свою или делать новую)
7)шланги кондиционера. Так как меняется сам компрессор на меньшего размера, то шланги под замену
8)Электропедаль газа (подбирать нужный вариант рестайл дорестайл в зависимости от мозгов) -ПРИОБРЕТЕНО
9)Турбокапот с ноздрёй — главный атрибут субары, от которого вздрагивают эвики))) — ПРИОБРЕТЕНО!
10)Много .Нууу очень много терпения!
Итак, как видите в основном всё приобретено. Огромная благодарность товарищам
-Zhivcheg
-Sergey_Od
-DimeSpb
-Zombie47
Благодаря им собиралась как информационная так и материальная часть проекта.
Капот забрал в Ростове. Приехал со своим, а новый поставил, дабы если по дороге и сорвёт с крыши капот, так пусть это будет атмосферный… Перевозить сначала думал как, а потом придумалось быстро — спасибо инженерам СУБАРУ за безрамочные двери. Капот прямо сквозь салон привязывается без проблем и так и везётся))). На данный момент капот отдал в покраску, дабы он стал зелёным аки машина)))
Приветствую. Очередная статья, это такой маленький мануальчик, как ещё можно восстановить соленоид AVCS, у котоого отломился разъём. Это проблема большинства моторов с изменяемыми фазами на выпуске, так как при транспортировке эти соленоиды чаще всего и повреждаются. Повреждение простейшее, отбивается разъём а от него идут тонкие провода на саму катушку. При сноровке, можно попробовать ещё оживить соленоид, чтобы не попадать на денежку…
Первым делом снимаем соленоид и хорошенько его отмываем. Сразу же его хорошенько обезжириваем, чтобы он не скользил в руках и т.д. Итак, для разборки соленоида требуется развальцевать его серединку, и разделить его на составляющие. Развальцовывается аккуратненько отвёрточкой. ЗАПОМНИТЕ положение соленоида в железном корпусе. То есть желательно маркером нарисовать риску, чтобы потом не перепутать стороны (можно поставить и вверх тремя отверстиями, а можно и вниз)…
Итак, развальцевали корпус, и достаём из корпуса соленоида все внутренности, и обязательно запоминаем их расположение. А проще всего всё вместе вытащите всё, и отложите подальше. У вас останется железный корпус соленоида и внутри катушка. Вот аккуратненько вытаскиваем катушку из железного корпуса.
У вас получиться вот такая картинка.
Теперь приступаем непосредственно к подготовке к спайке остатков волосков в сердечнике соленоида и в разъёме. Я маленькой бормашинкой обработал корпус соленоида, чтобы у меня появилось по 2 — 3 мм усиков самой катушки. то же самое делаем и с отломаным разъёмом. У вас должны получиться 2 проводка — усика из соленоида и 2 проводка усика из разъёма. Совмещаем это всё, и смотри какие проводки куда подогнуть чтобы они совместились. Далее берём флюс, который неактивный, и промазываем проводки (много флюса не нужно так как его проблематично будет убрать, а клеиться он не будет). ВОбщем берём и паяльничком с тонким жалом спаиваем усики разъёма и соленоида между собой. Разъём у вас начинается держаться очень хлипко на этих усиках. АААККУРАТНО берём мультиметр и замеряем сопротивление катушки .Должно быть 7-9 Ом. Если так и есть, то всё ОК и цепь вы восстановили.
Далее АККУРАТНО, берём надфиль и всё вокрeг им обрабатываем чтобы образовалась матовая шершавая поверхность (для лучшей адгезии клея). Далее берём и вставляем обратно наш сердечник в стальной корпус, и начинаем разводить эпоксидную смолу. Смолу развели, берём аккуратно и обезжириваем всё вокруг, где будем клеить. Итак смола не должна быть чересчур жидкой, берём тонкую палочку, зубочиcтку и т.д и начиваем аккуратно наносить эпоксидку в саму щель, там где мы спаивали провода, потом вокруг разъёма и т.д Вобщем обильненько обрабатываем эпоксидочкой наш разъём, ну и отставляем его до полного высыхания, контролируя чтобы эпоксидка никуда не вытекла и не натворила бед.
Далее, когда всё заклеилось, несём наш соленjид в корпусе и саму управляющую часть, которую сняли в гараж и аккуратно зажимаем НЕСИЛЬНО в тичсоки. Это нужно чтобы всё хорошенько село и уплотнилось. Ну и начинаем аккуратно завальцовывать корпус. Не забудьте, когда завальцуете корпус, зачеканить корпус так, чтобы управляющая часть не вращалась. Там есть специальное место для контрения…
Вобщем берём и подаём +12В и массу на контакты — ваш соленоид должен начать весело щёлкать. Если так и есть, то можете возрадоваться, вы сэкономили от 30 до 50 у.е за б\у соленоид)))
21 мар 2016
Итак, следующим этапом к свапу, является изготовление проводки. Это самый противный момент и он отбирает больше всего нервов.
На первоначальном этапе, я решил так — машину колхозить не собираюсь, соответственно сращивать косы, и т.д и т.п не планировалось изначально. Резать проводку машины ни в коем случае…
Первым делом, что понадобиться — это схемы и распиновки на оба мотора, в нашем случае на EJ201и на EJ20Y. Я в конце статьи выложу ссылку на архив с распиновками и схемами для мотора 201 и 20Y.
Вобщем для начала изучаем схемы и ищем точки соприкосновения. Их собственно много за исключением только проводки на фазы, электродроссель, и турбину.
Я, чтобы не резать проводку, у Ромы приобрёл старый ЭБУ от какой то импрезы, чтобы выдрать разъём из ЭБУ, который полностью как у меня. Это нужно для изготовления переходника, чтобы не резать родную проводку. Через родную кому будут идти все цепи питания, датчик коленвала, адсорбер, форсунки и т.д. Вобщем всё что на 201 моторе, просто переподключиться на 20Y, а вот уже отдельной косой будет прокладываться проводка на фазы, электродроссели и т.д.
На фотке красавец который всем будет управлять. Монстр на 32битном процессоре Renesas 7055F. Январь по сравнению с ним это тупо калькулятор))
Собственно описывать процесс перепиновки смысла нет — ложите распиновку ЭБУ EJ201 и 20Y и тетрадочку где пишете что с чем соединили. Получаете полную схему чего кого куда))) Я сразу после того как спаял переходник, перепроверил пару раз, и понёс в машину, где отсоединил родной мозг, и подключил новый. Подключился диагностикой, и мозги мне приветливо ответили что они готовы со мной сотрудничать в этом плане))))
Остальные провода, которые идут не в переходник, делаем длиннее, и будем потом соединять их с новой моторной косой. Собственно говоря, проводка получается хэндмейд полный, но при этом родная проводка не страдает вообще.
Чтобы не запутаться, я купил наклейки-ценники и каждый провод подписывал типо B136\6 — экран ДПДЗ и т.д.
Это позволяет потом конектить моторную косу с салонной без проблем вообще, только бери одинаковые наклейки да конекть…
На данный момент готова проводка для электропедали, готов жгут проводов на коллкторе и сделана основная моторная коса. В ней лишь не хватает проводов от лямбды и МАФа .
Забрал капот с покраски…поставил.ну чё сказать сразу +100500 лошадей, тачко повалило)) Самый ништяк в том, что капот достался за 5500 р (~70 у.е.). При этом он шёл с тюнячей решёткой, которая как выяснилось покупается отдельно за минимум 2-3 т.р Так что моя довольна очень, и очередной шаг свапу турбомотора проделан.
Цена вопроса покраски (работа)- 20 у.е . Эта покраска скажем так временная мера до полной покраски… Просто капот был серый, и затягивать его в плёнку временно вообще не хотел.
Спасибо "Мертвяк" за оперативность и НИШТЯК! Приятно иметь дело!
5 апр 2016
Ну вот уже и крайний шаг перед свапом мотора. И проделан он сегодня. Гидроусилитель — это единственная вещь, которая останавливала весь свап. Вся проблема в том, что ГУР EJ201и ГУР EJ20X различаются по выходам напорного шланга (на 201м сверху, а на 20Х — сбоку). Соответственно атмотрубку не оставишь никаким образом. Погнуть её тоже не выйдет, да и неохота её убивать было.
С мотором шла часть трубки (верхняя часть которая крепится к ГУР). Нижний конец был зверски откушен кусачками… А нижняя часть у праворуких и леворуких машин различается координально. А от левого руля лнём с огнём не сыщещь БУ трубку…
Долго думал что делать, уже почти решился на новую трубку ГУР, но тут созвонившись с товарищем, попросил его глянуть на одной из разборок трубку от леворукой субары…и о чудо, товарищ звонит — типа есть, но тут ещё один цирк — трубка от форя, и у неё откушена верхняя часть… Так что у меня две трубки оказывается неполноценных, и вот решил попробовать сделать из двух — одну полноценную.
Поначала контору нашёл одну, но она оказалась неадекватной — не было трубок нужного диаметра, а наваривать наконецники это тупизм. Но товарищ тут присылает контакты человека, который занимается гидравликой прямо рядом со мной (а я и не знал (с)
)Созвонился, договорились, поехал… Сразу же мастер заметил одну вещь- в трубке (в самом резиновом шланге) стоит компенсатор — фигня, которая гасит вибрацию на руле якобы… Мастер — человек дела, в течении получаса изготовил новый шланг, вместе с компенасатором и т.д. Цена вопроса — 350 рублей Карл…)))
В течении парочки часов ГУР от EJ20X уже трудился в моей подкапотке, на атмоёжике…Тест шланга пройден… Остались считанные дни до начала свапа)))
Также полным ходом дорабатываю, тестирую — дополнительные приборы на планшете. уже затестированы EGT, смесь (innovate LC-2), скоро об этому будет отдельная запись в бортовике.
дополнительные приборы на планшете . Ну и как всегда немного фоточек.
новый шланг, на нём также виден обжатый внутри трубки компенсатор
Пасмурный Донецк!
16 апр 2016
Ну вот собственно и конец эпопеи со свапом. Мотор заведен.
Ну а теперь краткое описание . На всё про всё затратили в 4 руки — 21 час (это три дня по определённому количеству часов). Доставать старый мотор, сложностей никаких. Единственное что протупили, что открутили компрессор кондиционера, так как думали что он не станет, и поэтому весь фреон улетучился… А компрессор по итогу сс.ка стал))) И стал как родной…
По установке мотора такжде проблем никаких, правда первый раз поставили подушки круглые от EJ20X, а на них мотор как то очень низко сел и аппацп был ну соооовсем рядом к балке. Пришлось извращаться и как проктолог менять круглые подушки на свои старые с мотора EJ201 (квадратные). С ними мотор стал как надо.
Установил топливный регулятор от твинтурбовой легаси. Он с двумя штуцерами — считай выносной, поэтому проблем с ним никаких .обратка у меня уже была в стоке.
Вобщем всё стало на родные места без подрезаний, подпиливаний и т.д. Систему охлаждения реализовал как и на легаси BL, то есть от расширительного бачка одна трубка идёт на радиатор в верхний бачёк, вторая на расширительный бачёк через тройник от родной крышки. То есть в системе теперь как и новых легаси — две крышки паровых, и две трубки в один расширительный бачёк.
Собственно машина завелась с пол тыка (как ни странно). Мотор работает ровненько, без посторонних шумов. Форсунки только цокают сильно, по сравнению с предыдущими))) Конечно же есть ошибки в ЭБУ, из за которых не заработали фазовращатели… Но это решим, главное что машина уже вновь на ходу!
Собственно вот и всё краткое описание, так как уже очень сильно вырубает спать… Скоро напишу ещё дополнительные статьи со всеми ньюансами и т.д!
Ну и собственно видосик первого запуска и фоточки
Итак, собственно хочется подвести итоги свапа на турбомотор, уже немного поездил, можно и статейку набросать)))Затраты на свап получились такие:-Мотор в сборе — 45 000 р
-Доставка мотора домой — 2000р
-МАФ — 3000 р
-Лямбда широкополосная родная — 1000 р
-Изготовление трубки ГУР — 350 р
-Проводка (на изготовление косы ушло примерно 100 метров провода разного сечения) — около 3000 р
-Мозги — 4000 р
-Балка двигателя — 1500р
-Даунпай — помойму 15000р
-Регулятор давления топлива от твинтурбовой легаси — подарок!
— Прочие мелочи по типу трубок, шланг, дополнительной какой то мелочёвки\метизов — около 3000 р
Что получилось в итоге. Вместо EJ201, мотор EJ20X становиться как родной, но ставиться на подушки от 201го мотора, ибо если ставить круглые подушки
то аппайп касается балки (круглые подушки ниже чем квадратные). Балка что под левый руль, что под правый руль — одинаковая, то есть берёте балку от форя например
и ставите без проблем хоть на левый хоть на правый руль.
ГУР — на атмо EJ201 — выход ГУР сверху, а на EJ20X — сбоку, соответственно нужен шланг именно от 20X (ну или от подобных моторов). Имейте в виду, что трубки ГУР
левый и правый руль — различаются! На леворуких трубках — окончание типа (мама), а на праворуких резьбовая подвижная часть типа (папа). Трубки проще всего
заказать в месте, где изготавливают гидрорукава. Там вам обожмут на месте как нужно… Главное правильно всё вымерить. И вымерить прямо по месту, а не просто по длине!
Компрессор кондиционера — смело оставляете свой родной от атмомотора — становиться как к себе домой. Все шланги идут как надо и ничего не касаются! Только переставляете компрессор естественно со своим креплением.
Выхлоп — нужна средняя часть от турбомашины. Я себе ещё давно взял от турбофорика. Даунпайп соединился без проблем, В общем вам нужно именно даунпайп если небыло, от твинскрольной машины, и средняя часть от турбовой машины.
Только среднюю часть берите такую, которая в районе колокола сцепления (внизу ) разделяется на даунпайп и на среднюю часть (а то есть от импрез — цельные, они не подходят!)
Турбовый EJ20x ставить в машину проще всего в сборе (но без впускного коллектора и турбины.) коллектора и аппайп устанавливайте сразу, ибо потом секс))). Порядок таков — ставите мотор, прикручиваете турбину, потом прикручиваете впуск, потом интеркулер.
По электрике — сразу отмечу, что в распиновке легаси, что гуляет по интернету ошибка! — надо сигнальные места на лямбда зонд первый (широкополосный) — менять местами, ибо будет показывать постоянно 20.44 и уходить в ошибку!
Ошибки — которые вылезут по кан шине и по топливному контроллеру (у меня его нет, насос начинает качать, сразу же с включением зажигания) — отключить в прошивке, ибо из за них не будут работать фазовращатели. Ошибок в общем вообще не должно быть! Все нужно устранять!
Концевик сцепления (если у вас его нет) — то провод подключаете на +12В после замка зажигания! У меня не подключенными пока остались провода на заднюю лямбду, на круиз, на топливный контроллер, и кан-шина.
Провода при изготовлении использовались где нужно естественно экранированные, так как это обязательное условие! Вся коса проложена в правом крыле, по аналогии как на турбовых тачках, проложена в левом))Там для этого есть специальная резиновая заглушка даже))
Собственно чё на выходе спросите вы — да пока только тестовые заезды со снятием логов. То одно устраняется, то второе… Всё что :очко: позволило выжать из за страха перед детоном — 168g\s воздуха и это на 56% открытия дроссельной заслонки. Смесь вроде при этом в норме, коррекции тоже)
дальше доделываю и прячу всё в гофрочки, и тулим в Ростов на откаточку машины! будем выжимать всё, что умеет этот мотор. отмечу ещё одно — ФАЗОВРАЩАТЕЛИ — это МЕГАвесчь. Ездил с сними и без них, это вообще небо и земля…
вобщем фазы — мастхэв!
Следующая запись уже будет видеообзором, того, что получилось в итоге. Вобщем Я доволен! а это самое главное!
Сбылась мечта "идиота". Запилил блоку в задний редуктор)
Купил 2 редуктора R160, так как у меня R154 (он же VA-type) стоит. Редукторы чуть больше и сильнее немного, но брал чисто из за блокировки)) А два, потому что у меня передатка 4.11, а у редуктора с блокой 4.44, поэтому я теперь блоку переставил в тот что с парой 4.11
Посмотреть вложение 123415
Поменял сальнички и уплотнительные колечки. Блока кулачкового типа, но всё также относящаяся к Limited Slip Diff. В ней нет сателлитов, а есть направляющие и сухарики, которые разжимаясь (преодолевают усилие пружин) в этот момент колёса то и блокируются. Это и вся конструкция) Средняя по жёсткости блокировка, но этого для повседнева с головой. Короче теперь я редукторами не обижен) Остаётся только с передней блокировочкой подумать, но это к следующей зиме). Масло в редуктор подготовил заранее — Valvoline с префиксом LS.
Редуктор ставил в одиночку в яме которая не очень глубокая плюс ещё и гараже минусовая температура. Описать как это происходило — не хватит никаких слов. Всё вроде просто — 8 гаек + 4 на кардане… Но вот поставить чугунную хрень в одиночку на полуприсядках, в мороз, ещё то развлечение… Нуу. редуктор на месте. Сразу на месте и затестил блоку .х.з чё к чему но с досок спрыгнула)))
