Tein. Как сделать правильный выбор?

want написал(а):

Да. Часто. Летом проставки ставлю. Чтоб колесо 235/40/18 Или 245/45/17 влезло. Либо вылет колеса уменьшать. Либо угол развала на кулаке в плюс. Не удобно. А резина 255 вообще сомневаюсь что влезит. К тому же летом пыльник поднимаю и открываю пружину, чтобы хотябы пол сантиметра между резиной и пружиной было. Завалом угла опорой стойки в минус и кулак в плюс удалось еще увеличить зазор.
Вообщем решаемо, но есть неудобства и ограничения.и очень внимательно нужно подбрать колеса. Зимой это значения не имеет колесо узкое.

Нажмите для раскрытия...

Т.е. ты ставишь широченную резину, превышающую параметры заложенные заводом изготовителем автомобиля и жалуешься на то, что что то не подходит?

З.Н.Ш. написал(а):

Спасибо за ответ! Я хотел КW ver-3, но с таким курсом не реально их купить, по этой причине рассматриваю только русспеки. Я не хочу убивать кузов на стойках с жёсткими опорами, и слушать их стук, это самый важный момент для меня, ну и все вами перечисленное меня в полне устраивает.

Нажмите для раскрытия...

Я как раз продаю русспеки сейчас.

Smitt написал(а):

Т.е. ты ставишь широченную резину, превышающую параметры заложенные заводом изготовителем автомобиля и жалуешься на то, что что то не подходит?

Нажмите для раскрытия...

Заводские колеса у меня стояли 205/ 55/ 16 штамповки ну как на таких летом по асфальту?

want написал(а):

Заводские колеса у меня стояли 205/ 55/ 16 штамповки ну как на таких летом по асфальту?

Нажмите для раскрытия...

Бочком!

Antoha65-rus написал(а):

Так все таки, русспеки от GD на Gf подойдут?

Нажмите для раскрытия...

У меня на GD стоят Tein Flex от GC.
Задние опоры разные на этих кузовах. И высота стоек, вроде, немного отличается - мне приходится максимально аморт из сапога выкручивать (благо, что высота регулируется), чтобы машина была на околостоковой высоте. Хотя, может они и не должны околостоковую высоту обеспечивать.

опоры же,поменять можно!.. ГЦшные,да пониже,ставил на "лису",всё взаимозаменяемо!

want написал(а):

Встаем на пружину. Поднимаем пол. Как изменится жесткость пружины?

Нажмите для раскрытия...

Сравнение некорректное. Увеличивая клиренс опорой для пружины, ход её уменьшается, на отбой и растяжение реакции меняются. Правильное сравнение будет, если того, кто встал на пружину упереть головой в потолок и поднять пол :wink:

тоже,не стал писать,что есть ещё и потолок..!)) щас процитируют закон Гука!))

На отбой уменьшается, а на сжатие увеличивается (пока кольца не сомкнуться).
В итоге просто машина выше станет и на отбое будет сильнее удар в конце хода. Это если прыгать.
Если просто по асфальту ровному ездить, то без разницы.
Чтобы почувствовать потолок надо закручиванием шайбы убрать весь ход на отбой. А ход на отбой определяется весом машины в данной точке и жесткостью пружины.
Т.е. если вес на морде 800кг, а жесткость пружины 40кг/см, то ход отбоя будет
800/2/40=10см. Если зажимаете на 2 см кольцо , то 8см. И машина поднимется на 2 см. Потолок будет если больше 10 зажимать, но это уже из разряда идиотизма.

Iceman56 написал(а):

Сравнение некорректное. Увеличивая клиренс опорой для пружины, ход её уменьшается, на отбой и растяжение реакции меняются. Правильное сравнение будет, если того, кто встал на пружину упереть головой в потолок и поднять пол :wink:

Нажмите для раскрытия...

не верно...при чем здесь потолок)))))) жесткость пружины начнет меняться когда пружина начнет сжиматься, а сжиматься она начнет когда шток будет в самом верхнем положении...и как тогда ездить?)) стойка будет работать только на сжатие...

Вот кто нибудь когда нибудь в Блоу-Офф пружину менял ? Вот я думаю кто менял тот прекрасно знает что чем сильнее её сжимаешь, тем больше усилие приходится применить что бы её затолкать обратно.

И не надо путать, жесткость пружины и реакцию отбой/сжатия стойки. Вот все эти регулировки либо ЕДФЦ или крутилки вручную - все это меняет реакцию на то, как быстро стойка сожмется и как быстро отстрелит обратно. Это сильно заметно по прямой дороги с ямами, кочками, очень заметно при проезде через лежачих, стойка быстро сжимается и так же быстро возвращается обратно ( прыгает как мячик ) Но как только мы попадаем в затяжной длинный поворот то понимаем что на самом деле жесткость никак не изменилась и машина все так же валится на один бок.
Покрутить пятаки на скользком покрытий - да эта регулировка отбоя/сжатия может частично компенсировать крен но на треке уже это ничего особо не даст.

Пружина 25см 40кг/см . Вес авто на морде 800кг на одно колесо 400кг.
ВАРИАНТ 1 : Ставим пружину свободно в стойку. Опускаем машину. 25см- 400/ 40 = 15см пружина в сжатом состоянии.
Вариант2: поджимаем кольцо на 2 см. Получаем преднатяг 80кг, опускаем на стойку машину. 23см - (400-80)/40 =15см.
В обоих случаях пружина сжата на 10 см и ее длина в сжатом состоянии 15см.
Разница только в лифтинге авто на 2 см и длине хода на отбой и сжатие.

want написал(а):

Пружина 25см 40кг/см . Вес авто на морде 800кг на одно колесо 400кг.
ВАРИАНТ 1 : Ставим пружину свободно в стойку. Опускаем машину. 25см- 400/ 40 = 15см пружина в сжатом состоянии.
Вариант2: поджимаем кольцо на 2 см. Получаем преднатяг 80кг, опускаем на стойку машину. 23см - (400-80)/40 =15см.
В обоих случаях пружина сжата на 10 см и ее длина в сжатом состоянии 15см.
Разница только в лифтинге авто на 2 см и длине хода на отбой и сжатие.

Нажмите для раскрытия...

Ну разобрались ок)

want написал(а):

Да. Часто. Летом проставки ставлю. Чтоб колесо 235/40/18 Или 245/45/17 влезло. Либо вылет колеса уменьшать. Либо угол развала на кулаке в плюс. Не удобно. А резина 255 вообще сомневаюсь что влезит. К тому же летом пыльник поднимаю и открываю пружину, чтобы хотябы пол сантиметра между резиной и пружиной было. Завалом угла опорой стойки в минус и кулак в плюс удалось еще увеличить зазор.
Вообщем решаемо, но есть неудобства и ограничения.и очень внимательно нужно подбрать колеса. Зимой это значения не имеет колесо узкое.

Нажмите для раскрытия...

у меня 9.75х18 с вылетом 20, резина 265-35, зазор от пружины спереди еще сантиметра 2 (палец пролезает там со свистом). Сзади не знаю, там проставки по 20 мм. Так что всю "малину" делает исключительно вылет)

По ребилду Тейна и другой подвески кому надо будет обращайтесь - дам контакты спеца

want написал(а):

Встаем на пружину. Поднимаем пол. Как изменится жесткость пружины?

Нажмите для раскрытия...

Самое простое и доходчивое объяснение.

Smitt написал(а):

и часто ты с такой проблемой сталкиваешься?

Нажмите для раскрытия...

Постоянно.
Мало кто на тюниных тачках ездит на сток колёсах.
Как только встаёт вопрос подвески и широких колёс сразу очень скурпулёзно начинаешь изучать вопрос вылетов дисков и спейсеров.
Ставим каждый день, знаем о чём говорим.
Для некоторых авто это почти невыполнимые задачи.

Iceman56 написал(а):

Сравнение некорректное. Увеличивая клиренс опорой для пружины, ход её уменьшается, на отбой и растяжение реакции меняются. Правильное сравнение будет, если того, кто встал на пружину упереть головой в потолок и поднять пол :wink:

Нажмите для раскрытия...

Но жёсткость пружины при этом не поменяется.
Она линейная и указана в характеристике пружины.
К примеру 30 кг/см.
Это означает, что для того, что бы сжать пружину на каждый следующий см нужно приложить усилие на 30 кг больше с каждым см хода пружины.
Жёсткость линейная!

Zwick написал(а):

Вот кто нибудь когда нибудь в Блоу-Офф пружину менял ? Вот я думаю кто менял тот прекрасно знает что чем сильнее её сжимаешь, тем больше усилие приходится применить что бы её затолкать обратно.

И не надо путать, жесткость пружины и реакцию отбой/сжатия стойки. Вот все эти регулировки либо ЕДФЦ или крутилки вручную - все это меняет реакцию на то, как быстро стойка сожмется и как быстро отстрелит обратно. Это сильно заметно по прямой дороги с ямами, кочками, очень заметно при проезде через лежачих, стойка быстро сжимается и так же быстро возвращается обратно ( прыгает как мячик ) Но как только мы попадаем в затяжной длинный поворот то понимаем что на самом деле жесткость никак не изменилась и машина все так же валится на один бок.
Покрутить пятаки на скользком покрытий - да эта регулировка отбоя/сжатия может частично компенсировать крен но на треке уже это ничего особо не даст.

Нажмите для раскрытия...

1) Пример с пружиной в Блоу-оффе показывает лишь характеристику пружины.
Пружины может быть либо с линейной хар-кой, это когда с каждым см сжатия нужно прямо пропорционально увеличивать усилие для её сжатия.
Пример пружину жёсткостью 50 кг/см нужно сжать на 1 см. Для этого нужно приложить усилие 50 кг. Если нужно сжать на 4 см, то усилие уже нужно приложить 200 кг, и так далее, при сжатии на 10 см нужно усилие 500 кг.
У пружины может быть и прогрессивная характеристика, когда усилие меняется в процессе сжатия. Например первые 5 см пружина сжимается с усилием 20 кг/см, а далее 40 кг/см.
Это всё к тому, что запихивая пружину в клапан блоу-оффа, вы просто сильно сжимаете пружину, и не у пружины растёт жёсткость, а с каждым см хода вам нужно линейно приложить большее усилие.

2) Теперь про регулировки и работу амортизаторов.
Почти все амортизаторы (за исключением редких образцов) имеют регулировку дроссельного режима (речь про амортизаторы с одной крутилкой на штоке). EDFC это тоже самое, только шток крутит моторчик (причём решение просто для ленивых, это не активная подвеска, не путайте, она ничего не умеет регулировать в он-лайне).
Так вот это регулировка открывает и закрывает свободный переток, к клапанному режиму она отношения не имеет. Конечно она на него, так как меняет стартовую точку и всю поверхность характеристики, но чем выше скорость перемещения поршня, тем меньше влияние этой регулировки на характеристику.
Именно по этому крутя эту регулировку ничего не меняется на лежачих полицейский и разбитой дороге. Зато в дуге можно подавить крены, и улучшить обратную связь, поскольку именно эта регулировка сильно меняет характеристику при малых скоростях перемещения поршня.
Далее нужно понимать, что часть производителей предпочитает одностороннюю регулировку, например только на отбой, а некоторые двухстороннюю, одновременно на отбой и сжатие. Это объяснит почему с одной стороны машина становиться собраннее, обратная связь улучшается, а жёстче подвеска не становиться. Просто нет регулировки на сжатие, она только на отбой.

3) Теперь в принципе про жёсткость подвески.
Когда кто то говорит о том, что ему нужна жёсткая подвеска, то нужно очень точно понять, что же человек хочет. Дело в том, что если мы говорим про угловую жёсткось, и про подавление кренов или продольных клевков это жёсткость пружины - подвеска для кольца. А если про энергоёмкость то речь отчасти и про гидравлику, так как пружина это сопротивление перемещению веса автомобиля, а гидравлика это скорость его перемещения. Собственно можно ехать на мягких пружинах, которые будут облизывать неровности, при малой скорости перемещения поршня, но амортизатор будет запираться с ростом скорости и предотвращать пробой.