Подготовка машины к треку

Amigo_36 написал(а):

На гц дырки есть для энтого дела)

Нажмите для раскрытия...

так Андрей писал для лисы =)) ..Хотя Костя РС тоже поднимал на гц проставками , шайбами.

думаю для начала надо обезопасить машину: маслокулер, радиатор кондея либо снимать, либо чистить, чтобы он несильно мешал продувке радиатора охлаждения, датчики желательно поставить и резину хорошую. на счет тормозов, распорок и прочих станет ясно после того как несколько раз на трек-днях побываешь. первые разы надо ехать аккуратно, без особого азарта (в ином случае это грозит либо кузовным ремонтом, либо ремонтом мотора)

+1
резина на треке дает многое!
хорошая гражданская резина
или
лучше конечно - покрышки слики!

sashalumicrea написал(а):

Пожалуй для безопасности надо начинать с водительской подготовки. Да и сомнения, что приехав на трек с первых дней начнешь лупить так, что мотор положишь. Скорее просто уйдешь с трассы, не рассчитав скорость/траекторию. Вообщем, смотря какой трек, конечно. Но по-большому счет новичок не сможет выжимать с первых кругом максимум из машины, чтобы дриснул мотор.

Нажмите для раскрытия...

Единственный пост по делу, большинство остальных - демонстрация собственных достижений и компетентности в вопросах прикручивания к машине всего подряд.
Большинство исправных стоковых машин способны проехать без фанатизма круг-другой и не развалиться. У автора цель именно такая.
Распорки ставить.. первым делом.. чтобы трек попробовать. А на работу хоть можно без распорок ездить?

VIP700 написал(а):

+1
резина на треке дает многое!
хорошая гражданская резина
или
лучше конечно - покрышки слики!

Нажмите для раскрытия...

Я слышал, что стоковая суба от сликов рыгает моторами... Из-за лучшего держака больше перегрузки, как следствие отлив масла, голодание и капиталка.

Плюс ко всему, приехав на трек на неподготовленной по полной машине не обязательно насиловать ее до упора. 10-15 минут отжига стоковый аппарат выдержит легко. За это время вообщем-то и новичок устанет. После - отдых машины и водителя. При желании на вторую сессию. Так же, трек - все таки не трасса, где сможешь пилить 150-180 в течение продолжительного времени. Опять же - скорости не такие уж большие. Большие на неподготовленной машине врятли выжмешь в поворотах и маневрах. Основное что будет - торможение, ускорение (непродолжительное), повороты. Вообщем-то, чем хуже города? только в городе еще не продуваясь в пробке греешься.
А так да, по-больше бабок на тюнинг ну и форум в помощь - сразу фронтал, 6 поршней эндлесс, распорки вкруг, слики, тейны, стабы, метанол, карбон. И все, чтобы после работы разок-другой прокатиться ))

10-15 минут не выдержат тормоза стоковые. В любом случае нормальные колодки и нормальная тормозная жидкость нужны.

mrmr написал(а):

10-15 минут не выдержат тормоза стоковые. В любом случае нормальные колодки и нормальная тормозная жидкость нужны.

Нажмите для раскрытия...

смотря какой конфиг трассы и как кататься ))
но вообще изначально имеется ввиду, несмотря, что машина в стоке, она должна быть исправна и обслужена, с нормальными запчастями и расходниками.

Вообщем, тема интересная. И хотелось бы от местных гуру услышать советов несколько другого плана. Не какое железо ставить аля тормоза 5 поршней, 16рядов маслокулер. А немного о настройке. Как например ребята советуют тормозуху с более высоким температурным режимом и, соответственно, колодке пожарче. Мне например интересно - какое давление качать в шинах. Особенно касаемо не брутального низкопрофильного слика, а обычной резины на которой люди катаются в городе. Или же, например, корректировка стокового развала/схождения.

Мне кажется, разумнее и проще сначала упереться в свои возможности на машине как есть, а потом уже хитрить с настройками чтобы она поехала быстрее. А то так и не будет понятно, какой приход дали все эти действия вместе и каждое в отдельности.

sashalumicrea написал(а):

Мне например интересно - какое давление качать в шинах. Особенно касаемо не брутального низкопрофильного слика, а обычной резины на которой люди катаются в городе.

Нажмите для раскрытия...

вроде как 2,0-2,2 но потом поднимается до 2.4 после сессии спускают ,если ошибаюсь кольцевики точно скажут

dynamica написал(а):

вроде как 2,0-2,2 но потом поднимается до 2.4 после сессии спускают ,если ошибаюсь кольцевики точно скажут

Нажмите для раскрытия...

так 2.2 перед, 2.0 зад - это сток

давление в шинах зависит втч и от стабов. наличие дццд..
вот прочти почуть
http://www.bigman.ru/note.php?id=516
• Стабилизируем WRX 2003
• WRX - как по рельсам
• WRX - как по рельсам (часть 2)
• WRX - как по рельсам (часть 3)
• WRX - как по рельсам (часть 4)
• Проверяем аммортизаторы

что-то у меня при давке 2.2 на покатушках очень сильно носится боковина на 225/55 r17 (форик). (((

iddqd написал(а):

что-то у меня при давке 2.2 на покатушках очень сильно носится боковина на 225/55 r17 (форик). (((

Нажмите для раскрытия...

а ты замеряешь давление между сессиями ? Спускаешь ?

iddqd написал(а):

что-то у меня при давке 2.2 на покатушках очень сильно носится боковина на 225/55 r17 (форик). (((

Нажмите для раскрытия...

так может надо поднять давление?

Amigo_36 написал(а):

давление в шинах зависит втч и от стабов. наличие дццд..
вот прочти почуть
http://www.bigman.ru/note.php?id=516
• Стабилизируем WRX 2003
• WRX - как по рельсам
• WRX - как по рельсам (часть 2)
• WRX - как по рельсам (часть 3)
• WRX - как по рельсам (часть 4)
• Проверяем аммортизаторы

Нажмите для раскрытия...

прочитал только первую часть. такая шляпа. давляк выставлять только экспериментально. можно торец резины губкой для обуви наполировать, прогрел и пару кругов прям жестко в повороты до сноса, смотришь насколько боковина прихватила покрытие. рабочий давляк чтобы валить однозначно будет меньше штатного. я в этом году при +10 более менее быстро поехал на 1.8, а правое переднее(ездил против часовой) вообще до 1.7 спустил. это на холодную. ну тут у каждого индивидуально, у меня стабы на 24 и ход стойки 35 мм плюс очень жестко сделан низ. со штатных 2.2 переднее правое нагревалось к концу сессии до 3.1 очка)))
на штатных стойках можно смело валить 1.5-2.0 перед, 1.0-1.5 зад. передняя распорка стоек может наоборот добавить снос морды в повороте, хотя реакция на руль будет субъективно лучше. либо компенсировать установкой задней либо снять. можно развести схождение на задних колесах минут на 15, раскрыть навстречу движению, зад будет чуть чуть подруливать в повороте, еще чуть чуть компенсируется недостаточная поворачиваемость
по езде лучше проконсультироваться с кем нибудь из спортсменов. тормозить только на прямике перед поворотом, тормозить очень резко и максимально интенсивно, чем меньше времени давишь на педаль тормоза тем меньше нагреешь, для штатных очень актуально. в идеале поставить делитель на гтц, и сделать примерно 60% на перед 40% на зад.
резина должна быть масимально свежей по году, старье развалится за несколько сессий, новая будет держать, и перегреваться позже. размер резины должен соответствовать ширине диска, иначе боковина не будет работать, хоть сколько качай. гайки алюминиевые для мажеров, сталь шпильки и алюминий гайки имеют разное терморасширение, и при сильном нагреве ступицы от тормозов гайки ослабляются, можно потерять колесо. можно поставить сток, либо заказать стальной брэнд. если шпильки позволяют можно поставить проставки, чем шире колея, тем лучше стоит машина в повороте. перед заездами лучше поменять ступичные подшипники, хотя бы передние. проверить хомуты на пыльниках передних приводов, когда развал больше штатного они натягиваются, могут слететь.
температуру масла смотреть обязательно, сток мотор врядли переварит постоянный темп 120-130 градусов, на сток моторе лучше залить что нибудь погуще, 5-50 например. взять с собой комплект масла на замену и фильтр, если начало жрать, даже пару мм на щупе ушло, сразу менять, ни в коем случае не доливать. я обычно масло убиваю за 12-15 сессий, но это мотюль-"масло одной гонки", тот же мобил держит дольше. если нет датчика давления масла, то щуп смотреть после каждой сессии. тормозуху, сцепу и гидрач жижи поменять перед поездкой. если не накладно то лучше еще и в коробке и редукторах. в двс естественно тоже.
лучше взять с собой передние колодки, будет обидно если развалятся а еще кататься и кататься

а вообще есть рецепт практичный и красивый как частично избавиться от недостаточной поврачиваемости, разноширокие колеса, только диаметр подобрать чтобы разница была не больше 4-5 мм, на 17 например перед 225/45, зад 255/40, разница в 4мм

удачно покататься

sashalumicrea написал(а):

Плюс ко всему, приехав на трек на неподготовленной по полной машине не обязательно насиловать ее до упора. 10-15 минут отжига стоковый аппарат выдержит легко. За это время вообщем-то и новичок устанет. После - отдых машины и водителя. При желании на вторую сессию. Так же, трек - все таки не трасса, где сможешь пилить 150-180 в течение продолжительного времени. Опять же - скорости не такие уж большие. Большие на неподготовленной машине врятли выжмешь в поворотах и маневрах. Основное что будет - торможение, ускорение (непродолжительное), повороты. Вообщем-то, чем хуже города? только в городе еще не продуваясь в пробке греешься.
А так да, по-больше бабок на тюнинг ну и форум в помощь - сразу фронтал, 6 поршней эндлесс, распорки вкруг, слики, тейны, стабы, метанол, карбон. И все, чтобы после работы разок-другой прокатиться ))

Нажмите для раскрытия...

смотря какой трек
в Мячике за один боевой круг без маслокулера масло 15/50 нагревается до 130С спокойно
так что первым делом нужно позаботиться об охлаждении масла, желательно поставить низкотемпературный термостат и аллюминиевый радик (лучше переварить сток бачки)
дальше хорошие колодки и высокотемпературная тормозуха
резина с развалом по желанию

Мда уж...может проще тогда корч приобрести?!
Сначала надо вкатиться, понять свой предел и машины предел. Достигнул предела авто, тогда уже и прикручивай колодки/диски, подвеску/резину....ИМХО