D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
так же распиновка ЭКУ... что бы отследить параметры в разъеме...
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
Шаман написал(а):
Кстати, нет такой проблемы с понятием подогрев ) Дело в том, что перевод с англ яз на рус яз, выглядит действительно несколько коряво, а вот датчик с встроенным подогревом есть ( обе лямбды )
Шаман
Повелитель STI-хий
- Мар
- 16
- 38
сопротивление подогрева измерил? ток подогревателя?
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
каким должно быть сопротивление подогрева ? я хз просто...
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
:arrow: :!: :?:
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает снижает свое напряжение до ~0.1-0.2В. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от от 0.04..0.1 до 0.7...1.0В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
Элемент зонда, сделанный на основе диоксида титана не производят напряжение а меняет свое сопротивление (нас этот тип не касается).
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
2. Совместимость, взаимозаменяемость.
-принцип работы лямбда-зонда у всех производителей в общем одинаков. Совместимость чаще всего обусловлена на уровне посадочных размеров.
-различаются монтажными размерами и разъемом
-Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить вы его сумеете только на автомобиле
3. Виды.
а) с подогревом и без подогрева
б) кол-вом проводов: 1-2-3-4 т.е. соответственно и комбинацией с/без подогрева.
в) из разных материалов: циркониево-платиновые и подороже на основе двуокиси титана (TiO2)
Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
г) широкополосная для дизелей и двигателей работающих на обедненной смеси.
4. Как и почему умирает.
- плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько "удачных" заправок.
- масло в выхлопной трубе - Плохое состояние маслосъемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-"хлопки" в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
- перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
- Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
- обогащенная топливно-воздушная смесь,
- сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
- Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
- Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
- Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда:
-неработающий подогрев
-потеря чувствительности - уменьшение быстродействия
Причем это как правило самодиагностикой автомобиля не фиксируются.
Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе.
Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Можно использовать и такой способ:
Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку.
Ее стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.
В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя сложно.
Как понять насколько работоспособен датчик?
Для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это усредненные данные.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
- Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
- Повышенный расход топлива.
- Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
- Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
- Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
- На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения
7. Как снять - установить.
Нужен подходящий ключ.
Для установки оптимально спец. высокая головка с прорезью для проводов и гранями снаружи.
Откручивать лучше на горячую, меньше риск сорвать прикипевшую резьбу.
Резьбовая часть как правило уже имеет спец смазку (высокотемпературную, токопроводящую). можно добавить и графитки.
Разъем надо поднять повыше оберегая от воды и грязи. Контакты смазать.
Если провода скручивались их тоже надо покрыть графиткой - окисляться не будут.
Насчет пайки надо хорошо подумать.
Дело в том что лямбда получает кислород по эл. проводам. Обратите внимание все разъемы лямбд непаянные а обжимные.
Полагаю лучше так и делать, обжимать-скручивать.
Снимать датчик стоит при работающем двигателе особого смысла нет. Он не так уж быстро остывает. А шанс получить пару ожогов есть реальный.
Просто пока трубопровод и датчик горячий.
После замены неплохо бы обнулить память путем снимания на 5-10 минут (-)клеммы с аккумулятора.
8. Для маргиналов. "Оживление" лямбды.
Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает снижает свое напряжение до ~0.1-0.2В. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от от 0.04..0.1 до 0.7...1.0В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
Элемент зонда, сделанный на основе диоксида титана не производят напряжение а меняет свое сопротивление (нас этот тип не касается).
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
2. Совместимость, взаимозаменяемость.
-принцип работы лямбда-зонда у всех производителей в общем одинаков. Совместимость чаще всего обусловлена на уровне посадочных размеров.
-различаются монтажными размерами и разъемом
-Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить вы его сумеете только на автомобиле
3. Виды.
а) с подогревом и без подогрева
б) кол-вом проводов: 1-2-3-4 т.е. соответственно и комбинацией с/без подогрева.
в) из разных материалов: циркониево-платиновые и подороже на основе двуокиси титана (TiO2)
Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
г) широкополосная для дизелей и двигателей работающих на обедненной смеси.
4. Как и почему умирает.
- плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько "удачных" заправок.
- масло в выхлопной трубе - Плохое состояние маслосъемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-"хлопки" в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
- перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
- Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
- обогащенная топливно-воздушная смесь,
- сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
- Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
- Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
- Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда:
-неработающий подогрев
-потеря чувствительности - уменьшение быстродействия
Причем это как правило самодиагностикой автомобиля не фиксируются.
Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе.
Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Можно использовать и такой способ:
Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку.
Ее стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.
В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя сложно.
Как понять насколько работоспособен датчик?
Для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это усредненные данные.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
- Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
- Повышенный расход топлива.
- Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
- Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
- Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
- На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения
7. Как снять - установить.
Нужен подходящий ключ.
Для установки оптимально спец. высокая головка с прорезью для проводов и гранями снаружи.
Откручивать лучше на горячую, меньше риск сорвать прикипевшую резьбу.
Резьбовая часть как правило уже имеет спец смазку (высокотемпературную, токопроводящую). можно добавить и графитки.
Разъем надо поднять повыше оберегая от воды и грязи. Контакты смазать.
Если провода скручивались их тоже надо покрыть графиткой - окисляться не будут.
Насчет пайки надо хорошо подумать.
Дело в том что лямбда получает кислород по эл. проводам. Обратите внимание все разъемы лямбд непаянные а обжимные.
Полагаю лучше так и делать, обжимать-скручивать.
Снимать датчик стоит при работающем двигателе особого смысла нет. Он не так уж быстро остывает. А шанс получить пару ожогов есть реальный.
Просто пока трубопровод и датчик горячий.
После замены неплохо бы обнулить память путем снимания на 5-10 минут (-)клеммы с аккумулятора.
8. Для маргиналов. "Оживление" лямбды.
Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию.
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
лямбды подходящиее на субы:
BOSCH 0 258 007 084 | SUBARU 22641-AA080
Описание автозапчасти:
Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 0 258 007 084
Совместимость: SUBARU 22641-AA080
Идентификатор по базе: 195849
ЛЯМБДА-ЗОНД IMPREZA 1,6/2,0 00->
-------------------------------------------------------------------------------------
BOSCH 0 258 007 018 | SUBARU 22641-AA01A |
Описание автозапчасти:
Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 0 258 007 018
Совместимость: SUBARU 22641-AA01A
Идентификатор по базе: 195837
0 258 007 018 ЛЯМБДА-ЗОНД SUBARU
----------------------------------------------------
BOSCH 0 258 003 942 | SUBARU 22690-AA170
Артикул: BOSCH 0 258 003 942 | SUBARU 22690-AA170
0 258 003 942 ЛЯМБДА-ЗОНД IMPREZA/LEGACY 1,6-2,2
--------------------------------------------------
BOSCH 0 258 003 249 | SUBARU 22690-AA150/22690-AA090
Артикул: BOSCH 0 258 003 249 | SUBARU 22690-AA150/22690-AA090
0 258 003 249 ЛЯМБДА-ЗОНД LEGACY ->94
--------------------------------------------------
BOSCH 0258007084 | 22641AA080
Описание автозапчасти:
Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 0258007084
Совместимость: 22641AA080
Идентификатор по базе: 186617
Л-Зонд Subaru Impreza/Forester 1,6…2,0L 00->
------------------------------------------------------
BOSCH 0 258 007 084 | SUBARU 22641-AA080
Описание автозапчасти:
Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 0 258 007 084
Совместимость: SUBARU 22641-AA080
Идентификатор по базе: 195849
ЛЯМБДА-ЗОНД IMPREZA 1,6/2,0 00->
-------------------------------------------------------------------------------------
BOSCH 0 258 007 018 | SUBARU 22641-AA01A |
Описание автозапчасти:
Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 0 258 007 018
Совместимость: SUBARU 22641-AA01A
Идентификатор по базе: 195837
0 258 007 018 ЛЯМБДА-ЗОНД SUBARU
----------------------------------------------------
BOSCH 0 258 003 942 | SUBARU 22690-AA170
Артикул: BOSCH 0 258 003 942 | SUBARU 22690-AA170
0 258 003 942 ЛЯМБДА-ЗОНД IMPREZA/LEGACY 1,6-2,2
--------------------------------------------------
BOSCH 0 258 003 249 | SUBARU 22690-AA150/22690-AA090
Артикул: BOSCH 0 258 003 249 | SUBARU 22690-AA150/22690-AA090
0 258 003 249 ЛЯМБДА-ЗОНД LEGACY ->94
--------------------------------------------------
BOSCH 0258007084 | 22641AA080
Описание автозапчасти:
Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 0258007084
Совместимость: 22641AA080
Идентификатор по базе: 186617
Л-Зонд Subaru Impreza/Forester 1,6…2,0L 00->
------------------------------------------------------
Шаман
Повелитель STI-хий
- Мар
- 16
- 38
блин, чего ты читаешь про лямбда зонды, если у тебя A/F сенсор должен стоять 99%!
SUBARU 22641-AA080 это вобще от атмомоторов датчик, 204 еж импреза 00-01г и форик 202 еж.
У тебя машина что на аватаре и в подписи или что-то другое!? :shock:
Давай вин в личку, скажу какой сенсор у тебя стоять должен точно.
Вот толковая инфа о об A/F сенсорах или датчиках смеси.
http://alflash.com.ua/Learn/afrs1.pdf
http://alflash.com.ua/Learn/afrs2.pdf
SUBARU 22641-AA080 это вобще от атмомоторов датчик, 204 еж импреза 00-01г и форик 202 еж.
У тебя машина что на аватаре и в подписи или что-то другое!? :shock:
Давай вин в личку, скажу какой сенсор у тебя стоять должен точно.
Вот толковая инфа о об A/F сенсорах или датчиках смеси.
http://alflash.com.ua/Learn/afrs1.pdf
http://alflash.com.ua/Learn/afrs2.pdf
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
что на аватаре - это бывшая. была америкос врыкс 02 года, заколебала, большой пробег, кучу денег тупо влито во внешку, карбон стоит где ток можно ) музыка отличная, много всего... но врыкс ведь, жучки по кузовщине пистец просто) взял себе сти такого же года европейку, отменный аппаратец, пробег 65 тыс ориджинал, мотор в норме.
вин сейчас отправлю
вин сейчас отправлю
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
остается два варианта :
мозги
не те лямбды.
мозги
не те лямбды.
Шаман
Повелитель STI-хий
- Мар
- 16
- 38
22641AA042 вот что у тебя должно стоять. это передний A/F сенсор.
http://forums.drom.ru/subaru/t1151154921.html - 10 пост как измерять живой сенсор или нет.
Еще два совета:
1. Спрашивать на drom.ru, намного больше шансов получить советы. здесь тебе мало кто подскажет.
2. K-лайн кабель (KKL-USB например) и EcuExplorer (бесплатная прога). Ну и ноут нужен. Сможешь нормально диагностировать свою машину и писать логи. Разбираться будет намного проще. Кабель дешевый, можно и самому собрать...
Также на дроме есть отличная тема по коросс-кодам датчиков кислорода http://forums.drom.ru/subaru/t1150994504.html там много полезностей.
По твоей ошибке: если сопротивление керамического подогревателя отличается от оригинала, то мозги не могут корректно регулировать температуру зонда. Недогретый или перегретый зонд - вот тебе и кривые показания с него. Другое сопротивление - вот тебе и ошибка.
То что ты выше выложил про лямбду - справедливо для заднего посткатализаторного датчика.
http://forums.drom.ru/subaru/t1151154921.html - 10 пост как измерять живой сенсор или нет.
Еще два совета:
1. Спрашивать на drom.ru, намного больше шансов получить советы. здесь тебе мало кто подскажет.
2. K-лайн кабель (KKL-USB например) и EcuExplorer (бесплатная прога). Ну и ноут нужен. Сможешь нормально диагностировать свою машину и писать логи. Разбираться будет намного проще. Кабель дешевый, можно и самому собрать...
Также на дроме есть отличная тема по коросс-кодам датчиков кислорода http://forums.drom.ru/subaru/t1150994504.html там много полезностей.
По твоей ошибке: если сопротивление керамического подогревателя отличается от оригинала, то мозги не могут корректно регулировать температуру зонда. Недогретый или перегретый зонд - вот тебе и кривые показания с него. Другое сопротивление - вот тебе и ошибка.
То что ты выше выложил про лямбду - справедливо для заднего посткатализаторного датчика.
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
пойду читать ) мож чего и найду )
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
вот вроде бы нашел вариант по бошу : 4 провода , номер : 0 258 986 502
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
вобщем думаю решение найдено.
Лямбда:
бош 0 258 986 502
бош 0 258 007 084
дензо 234-90хх
Лямбда:
бош 0 258 986 502
бош 0 258 007 084
дензо 234-90хх
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
итак тема не закрыта. :evil:
заказал лямбду Боша LS 07 0 258 986 507-36y, универсальный лямбда зонд, в субаре сервисе сказали что это именно первая лямбда. вышел он 2300 рублей, поставил, результата нет.... дром тоже конкретно ничего не дал, Гугл, Яху, и прочие поисковики тоже молчат. Что никто не менял первую лямбду на субаре своей ? :lol: :arrow: НЕ ВЕРЮ! :!:
заказал лямбду Боша LS 07 0 258 986 507-36y, универсальный лямбда зонд, в субаре сервисе сказали что это именно первая лямбда. вышел он 2300 рублей, поставил, результата нет.... дром тоже конкретно ничего не дал, Гугл, Яху, и прочие поисковики тоже молчат. Что никто не менял первую лямбду на субаре своей ? :lol: :arrow: НЕ ВЕРЮ! :!:
mopedos
Новичок
- Сен
- 4
- 0
Doc39
Да не в лямбде дело. А вообще без первой ездил без проблем.
Да не в лямбде дело. А вообще без первой ездил без проблем.
D
Doc39
Новичок
- Авг
- 0
- 0
а в чем же того ? Сканер именно лямбду вызванивает, больше неиспраностей нет никаких
вот что пишут мне на дроме :
В соответствии с вашим вином (JF1GDBLH32G040505)
- по SUBARU-FAST номер 22641AA042
- по кроссу с densoaftermarket.com - 234-9011
Если создатели фаста и денсо не ошиблись )), то 100% без переделок
только цена такой лямбды от 8500 до 14 тыс рублей.
вот что пишут мне на дроме :
В соответствии с вашим вином (JF1GDBLH32G040505)
- по SUBARU-FAST номер 22641AA042
- по кроссу с densoaftermarket.com - 234-9011
Если создатели фаста и денсо не ошиблись )), то 100% без переделок
только цена такой лямбды от 8500 до 14 тыс рублей.
Шаман
Повелитель STI-хий
- Мар
- 16
- 38
ошибки после установки Боша те же самые?
Замеряешь сопротивление подогрева оригинального датчика, замеряешь сопротивление подогрева твоего боша. Если одинаковое, то копаешь в сторону мозгов и реле подогревателя. Если отличное, то меняешь датчик на другой.
mopedos
без лямбды это одно. а вот с неисправной или неподходящей это другое! :wink:
Замеряешь сопротивление подогрева оригинального датчика, замеряешь сопротивление подогрева твоего боша. Если одинаковое, то копаешь в сторону мозгов и реле подогревателя. Если отличное, то меняешь датчик на другой.
mopedos
без лямбды это одно. а вот с неисправной или неподходящей это другое! :wink:
mopedos
Новичок
- Сен
- 4
- 0
Ну так пусть отключит ее нафиг :lol:Шаман написал(а):
Все меняют 22641AA042 на 89467-33020 = 234-9011 = 89467-33011 без проблем.
D
drevil
Новичок
- Окт
- 0
- 0
Ставь бош и не парься т.к оригенал субы это тот же самый бош. Насчет проблеммы сам сталкивался только на атмоФоре алгоритм действий следующий проверяем сначала бензонасос с датчиком давления топлива, потом маф, потом лямбду и будет счастье 
mopedos
Новичок
- Сен
- 4
- 0
Денсо там, а неБош :lol:drevil написал(а):Ставь бош и не парься т.к оригенал субы это тот же самый бош. Насчет проблеммы сам сталкивался только на атмоФоре алгоритм действий следующий проверяем сначала бензонасос с датчиком давления топлива, потом маф, потом лямбду и будет счастье