Как купить двигатель с японии,и не лохануться?

Оптимальная компрессия та, что предусмотрена заводом изготовителем, если это двигатель не тюнили =) т.е. для турбовых это 8.5-11.7 бар и не различаться более чем на полбара между цилиндрами

путаете компрессию со степенью сжатия )))

Блин,у которого компрессия 15,стоит порядком дешевле,и пробег 57367km.В чем подвох...А про коробас?Без проблем встанет?

Performer написал(а):

путаете компрессию со степенью сжатия )))

Нажмите для раскрытия...

Поведуй нам,в чем разница и что лучше)И про коробас не забудь.

автоматный и мкпп разницы нет,двигатели одинааковы

Stasig написал(а):

Поведуй нам,в чем разница и что лучше)И про коробас не забудь.

Нажмите для раскрытия...

степень это геометрическое отношение безразмерное
компрессия величина давления,размерная величина,меряют барами ну или вёдрами)

Performer написал(а):

путаете компрессию со степенью сжатия )))

Нажмите для раскрытия...

CP = Compression pressure
CR = Compression ratio

ну вообще CP показатель того, что с кольцами и клапанами все хорошо - т.е. двигатель живой

ну вообще CP показатель того, что с кольцами и клапанами все хорошо - т.е. двигатель живой

Нажмите для раскрытия...

Не совсем так, субъективный только показатель! Нужно целостность цилиндро-поршневой группы проверять, свечи и т.д.

Hecckfy написал(а):

Не совсем так, субъективный только показатель! Нужно целостность цилиндро-поршневой группы проверять, свечи и т.д.

Нажмите для раскрытия...

Так это понятно, но как это удалённо на сайте аукциона проверишь? А автор про такой спрашивает. И из доступной информации у него долько эта "CP"...

Все контракты - кот в мешке % этак 70... Сам лично 2 мотора себе брал, первый - доверился , поставил, а он стукает...
Второй решил сразу разобрать, итог - шатунные вкладыши сожраны до меди , на поршнях адские задиры...
Со слов продавцов все было прекрасно, никаких стуков и т.д.

Да и перебирать двигатель - такой же кот в мешке, многие ошибаются при сборке, некоторые вообще не умеют и берутся за такую работу - в итоге двигатель начинает стучать уже через пару тысяч, если не сразу. А мастер клонит, что обкатывали не так - в итоге бодацо надо, а когда берешь контрактник - то он обычно собран прямыми руками японцев, и если что не так - то обычно ясно сразу(можно двигатель располовинить и посмотреть. В итоге за те же деньги можно взять 207ой блок, вместо переборки 205ого + потом еще со своего старого продать запчасти. Какой из этого можно сделать вывод ?

Я бы на твоем месте брал у продавцов, тк его проверить можно!!! Япошки в последнее время обманывают!!!! Так что подумай хорошо! У меня карифан ТРИ мотора именно 205 с Япы брал- все стучат!!! Вот так!!!!! Или уже 207 бери, он надежней будет!))

Это я так понял значит компрессия.Чем выше компрессия,тем качественней бензин должен быть,но с этим тяжко.Какаякомпрессия боле-менее оптимальная?

Нажмите для раскрытия...

Компрессия - объективный показатель усталости мотора размерность килоПаскали или Бары. Ну просто она должна быть ровная во всех цилиндрах.Когда свою СТИху покупал было по 9 в каждом горошочечке. Даже показатель 8 - норма для СТИшного моторега.

А степень сжатия-отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания.Конструктивная характеристика в общем.В атмосферных двигах чем выше степень сжатия -тем качественнее топливо(Хонда Тайп Р,например) или наоборот чем ниже степень сжатия ,тем попроще бензин(УАЗ козел, Джип Черокке и т.п.).
А в турбированных или компрессорных моторах по-другому.Там занижают степень сжатия, которая компенсирует дальнейший наддув)

Можно бесконечно дискутировать на тему "ремонт или капиталка". Плюсы и минусы есть везде. Когда купил машину со стукнувшим мотором, я хотел делать капиталку, но в моторе была дыра (кулак дружбы), т.е. в данном случаи капиталить нечего. Поствил контракт. Пробег был 86 тыс. Компрессию не мерили, но опыт езды на форях не малый и могу определеить, что мотор очень бодрый. При том, как мотор, так и турбина. На холодную (зимой) стуков не было. В общем, неичего не предвещало беды. Но чуть больше, чем через 20 тыс. провернуло шатунный вкладыш. Вскрытие показало, что и остальные вкладыши имели износ + потертости на двух поршнях (2 и 4). Одна из причин: плохой прогрев мотора + отжиги скорее всего + неизвесчтно как "часто" менялось масло. Ес-но, это все не моих рук дело. Я умею за машинами ухаживать. Значит, спасибо японцу. К чему это я?! А к тому, что даже после установки все было супер! И на протяжении всего года я ни на секунду не мог подумать, что мотор может мне такой "сюрприз" сделать. В общем, откапиталился - все хорошо. Но начитался тут у вас про кривую сборку и уже очкую. Почти 3 тыс. проехал. В общем, я бы не говорил однозначно, что лучше: контракт или капиталка. Но по своему опыту скажу, что даже отличная компрессия в моторе - это еще не показатель. Шатунные вкладыши проворачивает на раз у субару! Если искать с пробегом до 50 тыс, то можно и контракт. Но как узнать о 100%-ой достоверности пробега?! Выше правильно про японцев сказали: обманы с их стороны сплошь и рядом. В тому году знакомый стиху притащил, а у нее ужасно стучащий мотор оказался (в аукционе ни слова про это), о чем говорить тогда?!

Прислали фото из одной конторы.Пишут контрактный мотор,цена 65к,с навесным и тд.Но как-то распорка+HKS меня напрягают...
Посмотреть вложение 53137Посмотреть вложение 53138Посмотреть вложение 53139

и лоховсой блоу офф вместо байпасса + нулевик.....

Элементы тюнинга, думаю этот мотор отжимали ( аля владелец был сракером:lol: )
Лучшеб в стоке был и пробег 80-100, как мне кажется !

Stasig написал(а):

Но как-то распорка+HKS меня напрягают...

Нажмите для раскрытия...

А что плохого в распорке?!) Да и на блоу-офф пофиг. Как он связан с отжигами?! А вот про нулевик согласен! Остальное мимо.

Лучше брать стоковый мотор, нулевик все портит, еще немного ложки дегтя от блоуоффа - все это идет не на пользу ресурсу мотора, если за маслом следить и не ставить эту хрень - то мотор без переборки и 160 и 200т проедет
P.S. блоуофф мешает правильному подсчету воздуха в цилиндрах, так что время от времени смесь слишком богатая в цилиндрах оказывается, что приводит к снижению мощности, попаданию бензина в масло(незначительно и еще зависит от состояния колец) и прогоранию выхлопного коллектора