Замена лямбды на B4

andy2010
Друг, скажу честно: не знаю. Я писал о подключении , основываясь на своем опыте, а у меня не В4, а турбовая импреза 99 мод.года, с одной-единственной лямбдой. Дальше напишу лишь просто свои предположения по поводу происходящего, НО ни в коем разе не в качестве советов, потому что и так получается, что ввел тебя в заблуждение.
Если ты уже поставил оригинальную вторую лямбду и после этого все стало хорошо, то наверняка при попытке впихнуть первый датчик от жигулей будет происходить то же самое, что было, когда ты подключал его вместо второго.. А происходило это , наверное, по следующей причине. В машинах с электроникой попроще, нагревательный элемент лямбда-зонда подключен просто тупо к +12 вольтам, (как у меня, и как, наверняка, собственно у ваза). А у некоторых автомобилей (о чем я прочел в инете лишь недавно), эти 12В на подогрев лямбда-зонда подаются с одного из выводов "мозга", и ЭБУ контролирует ток в этой цепи. По всей видимости, у тебя- именно этот вариант. И, когда мы пытаемся подключить неродную лямбду, у которой сопротивление нагревающей спирали отличается от оригинала, она, естественно, в цепи подогрева начинает потреблять ток иной величины, мозг замечает это, и принимает за неисправность. Проявлением этого и является "check engine" и т.п. В случае вазовским датчиком, - наверняка сопротивление его подогревателя меньше (нежели больше), чем у родного, и ток он жрет, соответственно больший, чем оригинал... Если при впихивании жигулёвской лямбды загорался чек и возникала ошибка, а после установки оригинальной сразу всё стало о.к. (то бишь, ошибка возникала действительно из-за неоригинальности датчика), то причина, по к-рой "отвергается" вазовский лямбда-зонд, - наверняка в том, что я сейчас описывал выше, т.е, потому, что сопротивление спирали у датчиков - разное. Другие причины предположить затрудняюсь. Ну, а про первую(переднюю) лямбду, мне кажется, нелогично было бы предполагать, что, в отличие, от задней лямбды, её сопротивление не будет иметь значение,- наверняка ведь так же и устроено там, как и со вторым датчиком..
И еще немного о том, как я всё же попытался бы решить проблему "отторжения" жигулевской лямбды ( а просто так лично я бы "сдаваться" не стал, особенно если бы уже купил тазовский датчик и убил бы уже время на тщетное впихивание его ). Можно, конечно, подключить нагреватель лямбды через сопротивление, чтоб ограничить ток в этой цепи(разумеется, если ток стал отличаться от оригинала в бОльшую сторону, а не наоборот), поподбирать это сопротивление, чтобы "мозг" не "возмущался"... Но ведь тогда нагрев лямбды не будет происходить до номинальных значений (вопрос в том, насколько она будет "недогреваться",- очень и очень может быть, что при ограничении тока нагревателя до уровня оригинальной лямбды, "недогрев" будет на практике совершенно и незаметен для нормальной работы датчика, и всё будет хорошо). А как более радикальный вариант, - запитать нагреватель вазовской лямбды просто тупо от +12В бортовой сети(тогда уж "недогрева" точно не будет), а между теми проводами, к к-рым он ДОЛЖЕН быть подключен, впаять сопротивление нужной величины(такой, как сопротивление разогретой спирали родной лямбды), - оно будет создавать для ЭБУ имитацию цепи подогрева лямбды..
Но это всё так, "мысли вслух" , а по существу вопроса, повторюсь, что точно не знаю, и все вышенаписанное прошу ни в коем разе не расценивать как руководство к действию...